Паразити в рифа

Идентификация, Последствия и Третиране

 Общ преглед

    -Pyramidellidea охлюви

    -Red Bugs - Червени буболечки

    -Acro Eating Flatworms (AEFW)- Плоски червей ядящи акропори

    -Montipora Eating Nudibranchs -Голохрили охлюви ядящи монтипори

    -Zoanthid Eating Nudibranchs - Голохрили охлюви ядящи зоантиди

    -Acoel worms (red planaria) - Acoel червеи (червена планария)

Пирамиделидни охлюви

Още се наричат - пирамида или оризови охлюви.

Идентификация:
-Големината им е ок. 3 мм и можете да ги видите под и във всички цепнатини на мидата.
-Яйцата им изглеждат като маса от желе и също се намират от долната страна и в цепнатините на мидата.
-Когато има голям брой охлюви върху мидата тя няма да се отваря или ще се отваря по-малко.

Последствия

–засегната мида ( както и други гостоприемници - двучерупчести мекотели, коремоноги ( гастоподи), полихети,
 бодлокожи ) може да умре.
- Ако останат необезпокоени, охлювите се размножават бързо: Техните гнезда с яйца могат да съдържат стотици яйца.
 Тези яйца се излюпват след около 15 дни, стават полово зрели на около 45 дни и имат жизнен цикъл от около 120 дни.
 Така че, днес две Пирамидни охлювчета могат да се превърнат за един месец в стотици а  в рамките на няколко месеца- в хиляди.

Третиране на Пирамиделидните охлюви

Инструменти:

     -Мека четка за зъби: За миенето около ръба на черупката - да се избегне увреждане на меките части на мидата.

     -Твърда четка (и): За почистване на средата на черупката, където няма да  се наранят меки тъкани.

     -Дървени шишчета: За бъркане в цепнатините.

Профилактика и третиране:
 - Карантина на всички нови миди -  инспектират се за яйчни маси и охлюви и се избърсват.

 - Охювчетата са нощно активни . Така че един или два часа , след като всички светлини са изгасени в аквариума
, пирамидалните охлювчета излизат, за да се хранят от техния домакин. Напълнете два контейнера, които са достатъчно
големи, за да държите мидата в тях с  аквариумна вода.
 - Внимателно хванете мидата и я завъртете така, че мантията да е  хоризонтално и бавно я извадете от водата.
Никога не вадете мидата от водата - особено голяма мида - с мантия, сочеща нагоре (вертикално), тъй като мидите не могат
 да носят своите мантии добре, докато са извън водата.
 - Изчеткайте страните с твърда четка, използвайте мека четка, за да почистите близо до меките тъкани и
 използвайте дървените клечки за да почистите пукнатините на мантията.
 - Извършвайте това почистване два или три пъти седмично за следващите четири до шест седмици.
 Дори и ако не виждате никакви охлюви, повторете цялата рутина.
След шест седмици може да почиствате веднъж седмично в продължение на още шест седмици.

Възможни естествени неприятели на охлювите:

 - шест-линейно врасе (Pseudochellinus hexataenia), четири-линейно врасе (P. tetrataenia) и
жълто врасе (Halichoeres chrysus) могат да ядат Pyrams, обаче в най-добрия случай, тези риби само ще контролират
популацията а няма да я изкоренят.
Не забравяйте, че охлювите са нощни (активна през нощта) а врасетата са дневните (активна през деня).

Яйчна маса от охлювите:

Red Bugs ( червени буболечки )

Red Bugs ( червени буболечки )

Идентификация
   -Червените буболечки са ракообразни, като бълхи, с жълт цвят и  с червена глава

   -Засягат главно Акропори с гладка кожа и сякаш предпочитат Acropora nana и Valida.

   -Обикновено Акропорите, които са силно заразени свиват своите полипи и загубват цвета си.

Последствия

 - При слаба инвазия ще останат незабелязани ако не сте ги виждали преди.

 - След като се размножат достатъчно в големи количества те ще задушат акропората, причинявайки й загуба на цвят, свиване на полипите и евентуално смърт на корала.

 
  Третиране на Червените буболечки
 
    - Третират се с  Interceptor (milbemycin oxime) - лекарство на таблетки, използвано за кучета против сърдечни нематоди ( за съжаление в България не можете да го намерите )
      -Първи начин за лечение: В карантинен аквариум

         1.Напълнете малък аквариум с вода от основния ви резервоар и сложете слаба циркулаторна помпа.

         2.Вземете едно хапче ( за куче от 25-45кг ) и използвате лъжица за да го стриете на прах. Ще използвате само една малка част от него, тъй като една таблетка е достатъчна за третиране на 380gallons ( 1400литра) вода.

         3.Поставете малко количество прах във вода и разбъркайте добре.

         4.Поставете заразените или ново закупени корали в аквариума и ги оставете в продължение на 6 часа.

         5.След като изминат шест часа, разклатете коралите във водата за да паднат мъртвите или умиращи червени буболечки и ги поставете в (най-добре) карантинен съд.

      - Третиране в основния аквариум

        1. Изчислете общото количество вода в аквариума Ви.

        2. Необходимо е да се хванат всички скариди и раци отшелници, тъй като лекарството ще убие повечето от тях , освен ако не са много големи . Преместете ги в друг резервоар.

        3. Една таблетка третира 380gallons (ок.1400литра). Разтрошете хапчето на прах и го разбъркайте в чаша с вода от аквариума, докато се разтвори.

        4. Изключете скимера , УВ , Активния въглен, Фосфат реактора.

        5. Изсипете чашата с лекарството в аквариума и изчакайте 6 часа.

        6. Включите скимера , УВ , фосфат реактора и сложете нов активен въглен.

        7. Можете да смените голяма голяма част от водата, но не е необходимо тъй като лекарството се неутрализира след 24 часа.

        8. В идеалния случай трябва да се повтори лечението след 7 дни и отново още 7 дни по-късно за да се уверите, че сте убили всички възможни яйца, които може да са били пропуснати и излюпени между леченията.

        9. След като сте приключили лечението в аквариума можете отново да върнете скаридите и раците обратно.

   Възможни неприятели.

    Врасета - те не убиват напълно всички червени буболечки , но ще ви помогнат да контролирате популацията.

    Мандарини - няма гаранция, но някои са ги виждали да ги ядат.

Acro Eating Flatworms(AEFW)  -  плоски червей ядящи Акропори

Acro Eating Flatworms(AEFW)  -  плоски червей ядящи Акропори

     Идентификация

       - Бели петна по Акропорите (следи от ухапвания)

       - Малки оранжево / кафяви яйца в основата или върху корала

       - Загуба на цвят

       - Загуба на тъкан от основата на корала

       - Загуба на растеж

     Последствия
       
       - Ако се оставят нетретирани могат да причинят смърт на корала

    
     Третиране на AEFW

    
         За сега третирането не се препоръчва да се извършва в общия аквариум а в карантинен!
        - подгответе стабилен карантинен аквариум с преминали цикли, подходящ за отглеждане на Акропори.
        - ако нямате такъв аквариум - в най- лошия случай - след третиране ги премествате в общия аквариум.

Бани
         - в прясна вода - има добър ефект, но са много тежки за коралите
         - Tropic Марин Pro Coral Cure ( TMPCC ) -бани за 25 до 30 минути
         - левамизол хидрохлорид
             Дозировка : 40 мг/литър
             Например :  Течния (инжективен левамизол) е 7.5%  или 75 мг/ мл активна съставка.

               Така, че в 1 литър вода ще трябва да сложите 0.5мл 7,5 % Левамизол .
 
                Продължителността на банята зависи от Вашата преценка -  от 10 до 30 минути
 
 След третирането
    - Вземе малка глава на помпа и поодухайте всички корали за да изкарате всички упорити плоски червеи . Докато правите това , внимателно проверете коралите за яйца. Ако видите малки кафяви яйчни торбички  или срежете тази област или изстържете тези яйца от коралите . Понякога е най-добре да се отрежат всички мъртви части на корала , оставяйки здравите, без плоски червей части.
    - В идеалния случай поставете коралите в отделен карантинен аквариум за да ги наблюдавате за поне 6 седмици.

    
Голохрили ядящи монтипора (Nudibranchs)

 Голохрили ядящи монтипора (Nudibranchs)

     Идентификация
      - Бели накъдрени голохрили с максимален размер от три милиметра.
      - Ако видите мъртви зони по Монтипорите, особено под формата на лента, най-вероятно да са те.

     Последствията
     -  безполово размножаване (само един голохрил е  необходим за да станат много)
     -  Един възрастен може да положи повече от 100 яйца и ще отнеме само няколко дни, за да се излюпят, тъй като те вече са били инкубирани в организма на възрастния червей, преди да бъдат снесени. Ларвите се излюпват много малки но в рамките на първите няколко дни при изобилие на храна те растат бързо, достигайки размера на възрастен за по-малко от седмица след излюпването си.
     - Ако не се лекуват, те ще изядат всички видове монтипори в аквариума.

     Лечение
      -Химически бани:
        Те представляват различни начини за убиване на възрастните екземпляри на голохрилите. Яйцата за съжаление са устойчиви на тези процедури, обаче може да се намали люпимостта им. Яйцата трябва да бъдат премахнати или ръчно, ако те могат да бъдат намерени,  или след като се излюпят да бъдат третирани като възрастни. Ключът е да се премахнат всички възрастни , преди да получат шанс да снасят яйца. Също така е най-добре да се потопи цялата Монтипора и Анакропора, както и камъка в непосредствена близост до заразения корал, тъй като  е известно, че охлювите често бродят наоколо в търсене на нови корали.
       - Йод / йодни деривати - ( напр. луголов разтвор, Тропик Марин Корал Кюр, SeaChem рийф дип ) - когато се използват в препоръчваните дози и време, тези лекарства убиват повечето, ако не всички възрастни.  В хода на процедурата  е важно, коралите да се разклащат, в опит охлювите да се отделят от тях. След като банята свърши, коралите трябва да се проверят за останали голохрили, които могат да бъдат отстранени с помощта на клечка за зъби.

     - Друг вариант за химическа баня е левамизол. Той действа като контактна отрова блокираща предаването на нервните импулси,което  убива или зашеметява паразита . Това лекарство е доказало, че е много ефективно в лечението, както на голохрилите, така и на плоските червеи.Ние препоръчваме минимална доза от 50ppm ( 50 мг/л, 0,66мл/литър)  с обща продължителност от 10 часа или повече . При тази дозировка охлювите се парализират и окапват от коралите. Това лечение може да се използва в съществуваща рифова система, обаче се препоръчва тя да бъде приложена в отделен резервоар, тъй като може да умрат и много други организми от водната флора и фауна . Обърнете внимание - Левамизола е достъпен само с рецепта от лицензиран ветеринарен лекар.
     - Сладководна баня е друга възможност за лечение, но  е много опасна, но и много ефективна. Сладката вода създава голяма разлика в осмотичното налягане между вътрешната и външната част на тялото на охлюва . Тази внезапна промяна в осмотичното налягане кара клетките да се спукват и бързо убива голохрилия охлюв .Банята трябва да се направи с де-хлорирана вода, с изравнено рН и температурата с тези на аквариума и трябва да продължи не повече от 15 секунди. Имайте предвид , че това не е препоръчително, като опция за безопасно лечение, тъй като може да бъде много вредно за зооксантелите в коралите а по-дългите бани, могат да убият коралите .

 Ръчно премахване на възрастните и яйчните маси :
      - Този метод е много ефективен за акваристите с по-малки колонии , както и ако има възможност да се извадят тези колонии / фрагменти от водата. При колонии с дълбоки недостъпни пукнатини може да се наложи да се разчупят, за да си осигурите достъп до всички области. С внимателно изследване, тези вредители могат да бъдат унищожени в рамките на няколко седмици , тъй като продължителността на развитието на възрастния организъм от яйце е по-малък от две седмици. Охлювите могат или да бъдат хващани с пинсети или остъргвани с клечка за зъби. Само не забравяйте да разклащате корала, са да паднат мъртвите охлюви в отделен контейнер с вода или да използвате струя вода от пипета или капкомер (може и спринцовка с игла)  за да отстраните всички останали части.
      - Използване на естествени хищници.
         Риби като някои членове на Pseudocheilinus ( шест линейно врасе ) , Coris ( Coris врасе ), както и някои Thalassoma ( Бананово врасе ) Врасетата  са известни,че се хранят активно с тези голохрили. Въпреки, че този начин може да бъде ефективен механизъм за контрол,той може да не е напълно достатъчен за да се отървете от всички голохрили. Повечето от тези врасета не могат да стигнат до повечето от местата, където охлювите се крият. Има много други естествени хищници , включително някои раци, няколко други голохрили , а може би и повече , но те не са толкова често на разположение на акваристите, като гореспоменатите риби.

Голохрили  (Nudibranchs) ядящи зоантиди

Голохрили  (Nudibranchs) ядящи зоантиди

        Идентификация
         - Зоантидите спират да се отварят
         - Загуба на полипи
         - Тъй като те смилат Зоантидите, голохрилите приемат цвета им, така че е по-трудно да ги намерите.

         
        Последствия
         - Безполово размножаване
         - Ако останат непокътнати, ще довършат всички полипи
         
        Лечение на голохрилите ядящи Зоантиди
         - Баня в прясна вода е най-често срещаната процедура.
         - Също така вижте лечението на Голохрилите ядящи Монтипори.

         
         
  Acoel Worms  ( Red planaria )

   Acoel Worms  ( Red planaria )

       Идентификация
       - Червени / розови / кафяви / оранжеви плоски червеи един милиметър до 3 мм в размер
       - Обикновено покриват субстрата но могат да обхващат и корали.
       

       
       Последствия
        - Те могат да се размножават безполово - следователно могат да достигнат много бързо огромно количество и ако останат непокътнати могат да задушат коралите
        и да предизвикат тяхната бавна смърт
        - Те са много токсични и веднъж достигнали голяма популация могат да изразходят храната си след което да умрат масово и отделените токсини могат да убият риби и безгръбначни.
        
       
       Лечение
        - Сифониране от аквариума
        - Бани със сладка вода на коралите
        - Flatworm exit  ги убива, но трябва да сифонирате голяма част от тях,доколкото е възможно и да следвате указанията на кутията, за да сте сигурни, че живите организми няма да умрят от токсините.
        - Плужека Chelidonura varians се храни главно с тях, но веднъж като ги изяде​​, ще умре от глад:
       
   

Оригиналната статия можете да прочетете ТУК

Коралите в аквариума:Храненето и кислорода повлияват растежа на коралите.

От Тим Wijgerde.

Оригиналната статия можете да прочетете тук

Общоизвестно е, че оцеляването на много видове корали зависи от симбиотичната връзка със зооксантелите ( zooxanthellae). Техният съюз с динофлагелатите позволява на коралите да изградят огромни подводни структури, известни като коралови рифове, в почти лишена от хранителни вещества, околна среда. Изследванията показват, че в допълнение към енергията, получена от фотосинтезата, приемането на планктон представлява  важен източник на хранителни вещества за коралите. Макар че добавянето на  зоопланктон може значително да засили растежа им, нови открития предполагат,че коралите се хранят най-добре, когато осветлението на аквариума е включено.

През първата половина на 19-ти век, естествоизпитатели като Чарлз Дарвин започнаха по-подробно проучване на кораловите рифове . Когато те погледнаха в чистите води на Индо-тихоокеанския регион, видяха масивни конструкции, построени от (както те ги наричат) зоофити (zoophytes) (от гръцки; Zoon = животно, phuton = растение). По-късно в тези "животински растения" бяха открити микроскопични водорасли съдържащи се в  тъканите им, които Бранд (1881) нарича zooxanthellae (от гръцки; ксант = жълто). Много по-късно се разбра, че зооксантелите са в състояние да осигурят коралите с голяма част от ежедневните им енергийни нужди, чрез транслокация на  глицерол и други хранителни вещества, в техния корал гостопремник.

През последното десетилетие, изследванията също така показват, че коралите получават основни хранителни вещества при храненето с планктон. Зоопланктона, например, макар и че не е в изобилие в рифовете, е основен източник на органичен азот и фосфор. Чрез използване техните пипала, въоръжени с мощни нематоцити и лепкава слуз, коралите улавят малки ракообразни: като копеподи, които са богати на протеини и мастни киселини. Храненето с зоопланктон е от особено значение за аквариумите, тъй като лесно може да се достигнат високи  нива чрез добавяне на живи култури към водата. Когато корали се хранят редовно  с ротифери (Brachionus plicatilis), скариди (Artemia Salina) или копеподи (Tigriopus californicus), техния прираст може да бъде значително увеличен. Това включва както синтез на меки тъкани, така и калцификация - образуването на кораловия екзоскелет. Все пак, изследванията също разкриват, че кратко-и дългосрочните ефекти на храненето със зоопланктон върху растежа на коралите, са непоследователни.

 
Този самотен коралов полип (Cycloseris spp.) има големи хищни пипала , които транспортират хванатата плячка до устата, след което тя се поглъща и смиля.

Кораловите полипи са добре оборудвани за лов. Заоблените краищата на пипалата  на този Acanthastrea lordhowensis са опаковани с мощни нематоцити, които изстрелват харпуни с парализираща отрова в ракообразните животни, осмелили се да се доближат твърде близо.

Въпреки, че ползата на храненето в дългосрочен план за кораловата калцификация е много ясна,то  краткосрочните ефекти могат да бъдат точно обратното. Възможно обяснение за това несъответствие е "отслабването"  на калцификацията, в резултат на храненето с зоопланктон, причинено от преразпределение на енергия , например за улавяне на плячката . Чрез инвестиране на енергия за хващане на плячката, което изисква свиване на мускулите и секреция на слуз от полипите,  коралите могат временно да спрат калцификацията . С други думи , коралите могат да не успеят да предоставят достатъчно кислород и органични съединения, за да произведат необходимата енергия за калцификацията , докато те се хранят активно. Ако наличието на кислород е ограничаващия фактор, може да се очаква, че храненето няма да  се отрази негативно върху калцификацията ако се извършва през деня , когато водораслите фотосинтезират и  произвежда кислород за коралите . Всъщност , се докладва, че само при тъмни условия има негативни ефекти на храненето. В допълнение , Rinkevich и Loya (1984 ) и Colombo - Pallotta и др. установяват, че добавянето на кислород във водата засилва нивото на калцификация на тъмно  на Stylophora pistillata и Montastraea faveolata , съответно . Това подкрепя теорията, че кислородното ограничение може наистина да бъде виновника за намаления прираст, когато коралите се хранят през нощта. Тъй като отглеждането на  корали има все по-голямо значение , би било уместно да се определи, как тези краткосрочни спадове в растежа на коралите могат да бъдат избегнати, като се хранят коралите през деня , когато осветлението и фотосинтезата са активни.

Растеж на коралите по време на хранене - има ли значение светлината и кислорода?

Растеж на коралите по време на хранене - има ли значение светлината и кислорода?

За да се разбере какво всъщност се случва с коралите когато се хранят активно, ние решихме да извършим серия от експерименти в нашата коралова лаборатория. За да получим прегледа информация на краткосрочните ефекти на храненето, в присъствието или отсъствието на фотосинтеза, ние измерихме калцификация на светло и на тъмно  на корала Galaxea fascicularis с и без допълване на зоопланктон . За да се разбере дали по малкото количество кислород е виновника за намаления растеж по време на хранене, ние измерихме ефектите от допълването на зоопланктон при редица нива на кислород.

Експерименталния комплект за измерване на калцификацията на коралите . Сонди непрекъснато измерват концентрацията на кислород, която може да бъде променяна чрез добавяне на чист кислород, азот или сгъстен въздух. Една празна респраторна клетка се използва за измерване на фоновите промени в химията на водата.

Фигурата по-долу представя изглед на експерименталните резултати. Тя веднага разкрива, че ефекта от храненето върху растежа на коралите зависи от околните атмосферни условия, с оглед на наличната светлина и кислород. На светло, кораловата калцификация е незначително засегната от храненето. В действителност, при повишена кислородна сатурация от 150%, коралите калцифицират дори по-бързо. Когато нивото на кислород стане още по-високо (280%), ОБАЧЕ, калцификацията се повлиява негативно от храненето. В пълна тъмнина, тази картина е много по-различна. Без значение колко много кислород предлагаме, коралите показват много ниска степен на калцификация, когато бяха активно хранени със зоопланктон. При 150% насищане, ние дори измерихме лека декалцификация по време на хранене. Без добавка на зоопланктон, от друга страна, калцификацията на тъмно беше доста висока при нормални нива на кислород. Как можем да обясним тези  резултати?

Очевидно, нашата теория, че кислорода ограничава калцификацията на коралите, когато се хранят на тъмно не се подтвърди от данните. Дори при 280% кислородно насищане, нямаше благоприятен ефект върху стойностите на калцификация на тъмно. Или кислорода не бе достатъчно достъпен по време на хранене в тъмнината, или съществува друг процес, който предотвратява калцификацията на коралите. След като опита  опроверга нашата собствена хипотеза, ние решихме да се върнем към наличната литература, и  открихме, че коралите могат значително да увеличат техния метаболизъм по време и след хранене. Когато се хранят с яйца от артемия, дишането им се увеличава бързо с около 2.5 пъти, което означава, че те започват да произвеждат много допълнителен въглероден диоксид (CO2) от метаболизирането на органичните съединения. Това може да има две причини; коралите трябва да произвеждат енергия за гориво за мускулната контракция по време на хранене, и / или те започват да изгарят органични хранителни вещества при смилянето на плячката им. Както коралите  могат бързо да усвояват Артемията, т.е., в рамките на 3-6 часа, този процес може да настъпи след  шест часа на инкубация. Възможно ли е тези повишени нива на дишане, да причинят подкиселяване на тъканите на коралите? Ако това е вярно, това може сериозно да се отрази на калцификацията,  като процес силно чувствителен към рН на тъканите.

Ето какво се случва, според нас, с коралите когато те се хранят в тъмнина: по време на хранене, коралите увеличават дишането си, което причинява натрупване на CO2 в тъканите им. Това води до бързо спадане на рН-то, след като CO2 реагира с водата и се  образува въглена киселина (Н2СО3), която на свой ред, се разделя на бикарбонат (HCO3-) и водороден катион (протон - H +).Последния йон всъщност намалява рН на тъканите, и когато това се случва около скелета, калцификацията намалява. Коралите тогава могат да реагират чрез преразпределяне на енергия за други процеси: като растеж на меките тъкани, тъй като това би могло да бъде по-благоприятно от енергийна гледна точка . През деня се случва нещо по-различно. По време на този период, фотосинтезата е активна, като зооксантилите използват наличната (изкуствена или естествена) светлина. При фотосинтезата е известно, че се отделя хидроксилен йон (ОН-), молекулно противоположен на  водородния катион. Тези йони увеличават рН, и са в състояние да неутрализират протоните произведени по време на дишането. Когато фотосинтезата неутрализира негативния ефект от дишането върху рН,калцификацията не може да бъде прекъсната. За да се потвърди този нов модел, микро сензори могат да бъдат използвани за измерване на рН във вътрешността на кораловата тъкан и около скелета, преди и по време на хранене, и по-време на светлина и по-време на тъмнина.

Последици за образуването на рифа

Последици за образуването на рифа

Нашите резултати показват, че растежа на коралите в природата може да бъде много по-променлив  отколкото се смяташе досега ( храненето със зоопланктон и наличието на кислород имат дълбок ефект върху калцификацията) . Ние все още не знаем над какво количество храна се нарушава калцификацията на коралите. Резултатите от опитите с концентрацията на храната, използвана от нас, се отнасят само при аквариум ни условия.Коралите в рифовете също така могат да се хранят с бактерии и фитопланктон, което изглежда да е по- широко разпространено в природата в сравнение с филтрираната вода в аквариума. Бъдещите изследвания ще трябва да определят връзката между доза - степен на калцификация на тъмно. Тъй като нощното хранене може да се отрази негативно върху кораловия растеж , изглежда озадачаващо , че в дивата природа , много видове корали разширяват своите пипала , за да се хранят през нощта. Едно възможно обяснение за това явление е, че през нощта , концентрацията на зоопланктона е значително по-висока , отколкото през деня . Концентрацията на копеподи , например , може да се увеличи петкратно през нощта. При положение, че планктона е източник на основни хранителни вещества , инхибирането на калцификацията през нощта може да бъде компенсирана от доброто нахранване на коралите .

В допълнение, драматичния ефект на кислорода върху калцификацията е от голямо значение за кораловата екология. До сега, образуването на  рифа беше разделено на две фази: светла и тъмна калцификация. Отдавна е известно, че на светло, когато фотосинтезата е активна, кораловата калцификация се засилва, феномен, известен като активирана светла калцификация. Въпреки това, ефектът от насищането с кислород не е взет под внимание. Опитните данни показват, че насищането с кислород в рифовете може да варира драстично, особено в лагуни по време на отлив, когато има малко водообмен.

Последици за кораловите ферми

Последици за кораловите ферми

Последиците за кораловте ферми и аквариумното хоби изглеждат ясни. Когато коралите се хранят през деня (т.е. когато светлините са включени), прекъсването на калцификация през вечерта може да бъде предотвратено. В допълнение, поддържането на висока концентрация на кислород в аквариума е жизненоважно, тъй като коралите изглеждат са чувствителни към ниска наситеност, както в светлината така и в тъмната фаза на деня. За щастие, скимерите са идеално средство за аериране на водата (въпреки че те отстранят хранителните частици от водата). За тези, които желаят коралите им да растат ефективно, тези познания са от голямо значение.

Заболявания и болестни синдроми при Коралите

Синдром на побеляването( White Syndrome )

Синдрома на побеляването е общ термин за лезии от заболяване на коралите, проявяващи се с рязко разделяне между изглеждащата здрава коралова тъкан и голия коралов скелет, където няма коралова тъкан. Често се налага да се наблюдава от близо ( понякога с помощта на лупа) за да се направи разлика между двете области. Често заболяването прогресира и в резултат умира цялата колония много бързо. Този синдром се наблюдава много често, както в природата , така и в аквариума. Протича по различни начини на развитие и разпространение на лезиите, поради което има различни описания и дефиниции. Две от най разпространените описания за синдрома на побеляването в аквариума са – Бързата  тъканна некроза (Rapid Tissue Necrosis) и Шът даун реакция (Shut Down Reaction).

Причини:
Редица научни изследвания потвърждават, че причинител на това заболяване е бактерия от род Vibrio.Въпреки това не е ясно дали тези бактерии са основни причинители или вторично колонизират и нахлуват в тъканите, след като други микроби са причинили увреждането. Например, в тъканите на здравия корал и аквариумния пясък може да се открие високо изобилие от различни видове от тази бактерия. Последните изследвания сочат за съществуването в коралите засегнати от Синдрома на побеляването на ресничести протозои (ciliates). И още по-интересно е, че тези ресничести едноклетъчни могат да бъдат видя ни да поглъщат кораловите ендосимбиотични алги ( зооксантели )  и по този начин да активна роля в патогенезата ( развитието) на заболяването.

ВИДЕО: Ресничести ядящи зооксантелите на Acropora formosa

ВИДЕО: Ресничести ядящи зооксантелите на Favia fragum coral

Така че още няма единомислие за причината за Синдрома на побеляването и вероятно съществуват няколко едновременно действащи причинителя.
 
Лечение и план за действие:

Фрагментация на корала на най-малко 1см от мястото на лезията е в момента най-добрия метод за запазване на част от колонията засегната от това заболяване. Други третирания, като бани в прясна вода, бани в йоден разтвор ( 40 капки на 4.5 литра  за 10-15 минути), замазване на засегнатите части с морски епоксидни лепила и антибиотици и (или) естествени екстракти от масло от чаено дърво, са описани от някой за успешни. Естествено зависи от размера на колонията и от бързината на засягане, както и от състоянието на корала- корали с отслабени защитни сили не отговарят добре на допълнителни третирания. Изолацията на всякакви фрагчета със признаци на заболяването ще спре разпространението към други корали. Както и да е , първопричината обикновено е физиологичен стрес, така че проверете параметрите на водата и ги коригирайте ако има нужда.

    

Синдром на кафявото желе (Brown Jelly Syndrome)

Синдром на кафявото желе (Brown Jelly Syndrome)

Синдрома на кафявото желе (СКЖ) е, както името подсказва, натрупване на желеподобна кафява маса. Тя е подвижна и се намира по повърхността на корала. Ако извадите засегнатия корал ще можете да усетите лоша миризма – характерна за това заболяване. СКЖ се среща само при аквариумни корали и не е описан, като заболяване в свободно намиращите се корали в океаните. Загубата на тъкани е бърза и заболяването много бързо се разпространява по корали от различен вид.

Причини:
Макар, че първопричината често не може да се открие, развитието на това заболяване се характеризира с намножаването на много голямо количество ресничести от вида - Helicostoma nonatum. Последните открития показват, че тези ресничести са идентични с ресничестите свързвани със Синдрома на побеляването, и че са близкородствени с ресничестите (Philaster guamensis) причиняващи заболяването в дивата природа Braun Band Disease .

Независимо, че се откриват в желеподобната материя, все още се спори дали са първични или само вторични причинители за това заболяване. Възможно е те само да се хранят с мъртвата тъкан на корала,пострадал следствие на друго заразно или не-заразно заболяване. В подкрепа на това, учените често, но не винаги, изолират бактерии от вида Vibrio и по-специално V. vulnificus от корали като  Goniopora и Euphyllia с признаци на СКЖ.

Лечение и план за действие:

Както при Синдрома на побеляването, използването на широко-спектърни антибиотици, като хлорамфеникол и метронидазол е често цитирано. Доксициклин, Окситетрациклин, баня с Йод в сладка вода (15ppm) също се използват. Понижаването на солеността трябва да се използва само при LPS , докато SPS, като Акропори не понасят спад на солеността особено, когато са вече стресирани от заболяването. Премахването на заразените области от колонията може понякога да спре инфекцията от разпространение но трябва да се има предвид, че трябва добре да се сифонира мъртвата тъкан за да се предотврати разпространението на инфекцията.

Red Slime Алги или Red Band (Червена лента ) заболяване

Red Slime Алги или Red Band (Червена лента ) заболяване

Заболяването на чевената слуз (Red Slime) се причинява от свръх растеж на широк спектър цианобактерии, формиращи килим върху дъното на аквариума и често върху самите корали. Цвета варира от червен, черен до синьо-зелен. Съществува силна прилика между това заболяване и заболяването на черната лента ( Black Band Disease ) по дивите корали.

Причини:
Заболяването се свързва често с високи нива на органични хранителни вещества в аквариума, които от своя страна, могат да бъдат последствие от промени в осветеността. Независимо от общоприетото име на това заболяване, причината не е истинска алга а обединение от цианобактерии.

Лечение и план за действие:

Червената слуз се третира с комерсиални продукти като Ultralife Red Slime Remover, Boyd Chemi-Clean и Blue Life Red Slime Control. Но тъй като, причина за тези заболявания се смята, че е лошото качество на водата, за повечето акваристи правилното решение е подобряване на качеството на водните параметри на аквариума ( намаляне на нивата на нитрати и фосфати, обръщане на внимание на качеството на осветеността и подобряване на водния поток ). Тъй като цианобактериите са фотосинтезиращи, скриването на засегнатата “лента” с подходяща замаска или пластелин е също ефективно решение. Тъй като заболяването може да се разпространи и по други корали, също е важно механичното отстраняване на самата слуз ( с помощта на сифон или спринцовка ).

Green Boring Algae

Green Boring Algae

Това заболяване се появява доста често в публични аквариуми и все пак остава неописано досега. То обикновено се описва като неприятно разрастване на зелени водорасли, обаче никой не знае какво наистина го причинява.

Причини:
Описани са различни възможни причинители като две форми на  морски Cyanophytes, Mastigocoleus testarum и Kyrtuthrix dalmatica, които активно проникват в карбонатните основи на коралите,  водорасли от рода Ostreobium SP. които се развиват по коралите на сянка ( но по-вероятно е , че водораслите не причиняват пряка вреда на самия корал, а просто колонизират скелета на корала, страдащ от други заболявания)

Лечение и план за действие:
Като вероятно видима причина за този синдром е цианобактерия, подобна на тази, причиняваща Red Slime Algae заболяването, могат да бъдат използвани подобни процедури . Биха били подходящи ,например търговски продукти, като Ultralife Red Slime Remover, Boyd Chemi-Clean и Blue Life Red Slime Control. Въпреки това, отново, много от тези заболявания са докладвани като знак за лошо качество на водата, така че повечето акваристи предлагат повторна оценка и подобряване на качеството на водата в аквариума (намаляване на нивата на нитрати и фосфати и мониторинг на нивото на осветеност и подобряване на водния поток) като най-ефективното лечение.

Избелване (Bleaching)

Избелване (Bleaching)

Избелването на коралите не е точно заболяване а е нарушение на общото здравословно състояние на корала. Избелването е в резултат на загуба на кораловите вътреклетъчни ендосимбиотични водорасли ( зооксантели ) .

Причини:

Избелването обикновенно е резултат на отговор към стресова ситуация. Най-често в литературата, то се свързва с увеличението на температурата, над нормалните за коралите стойности ( над 32 С ).Въпреки това в аквариумите, повечето корали могат да издържат на температури по-високи от тази. Това може да се дължи на факта, че коралите в аквариума са преминали през строга селекция при избора им. Дългия път от събирането им до пристигането им в аквариума вкъщи е отсял слабите и неприспособими колонии. Освен това, много от популярните корали в аквариума , като р. Акропори, вероятно произлизат от колонии, които са оцелели и растат добре в аквариума. Една друга хипотеза, защо аквариумните корали са по-толерантни към стрес, е че те са добивани от области известни като „горещи точки“ в Индо-Тихоокеанския регион, в страни , като Тайланд и Индонезия, където коралите се отглеждат при по-високи температури , отколкото в техните нормални местообитания.

Други причини за избелването:

- спадане на температурата на водата.
- увеличаване / намаляване на солеността на водата.
- натрупване на въглероден двуокис и метан.
- повишено излагане на УВ светлина.
- излагане на силна/ слаба светлина, като цяло.
- увеличено завихряне на водата.
- процеси на утаяване.
- замърсяване на водата ( непочистен аквариум / филтрираща система)

Лечение и план за действие:

Запазването на параметрите на водата в оптимални стойности ще предпази коралите от този синдром. Запомнете, дори коралите да се избелят , те не са мъртви, те просто са изгубили техните алги и ще ги придобият отново, когато условията се върнат към нормални. Обаче, когато корала се избели, той е стресиран и е с нисък имунитет към специфични патогени и много от заболяванията описани в тази статия могат да последват скоро , след избелването.

Как да се отървете от динофлагелатите - контрол, превенция и отстраняване.

Елиминирането на вредните и грозни динофлагелати остава една от най-често срещаните и предизвикателни задачи за морските акваристи.

Какво представляват динофлагелатите?

В дивата природа

Динофлагелатите са протисти, организъм, който може да функционира едновременно като растение и животно. Някои динофлагелати ядат други протозои; някои генерират енергия чрез фотосинтеза; някои могат и двете. В дивата природа има около 1700 различни вида морски динофлагелати и 200 сладководни вида. Те са важна част от хранителната верига, като осигуряват храна за други морски обитатели. В естествена среда те са решаващ член на екосистемата.

В твоя аквариум

За съжаление, динофлагелатите бързо се превръщат в неудобни посетители в аквариумната среда. Динофлагелатите бързо завладяват повърхността на вашия аквариум, защото се приспособяват за да оцелеят при подходяща екосистема.  В зависимост от условията, динофлагелатите могат да се размножат до милион клетки в един милилитър вода само за кратък период от време. Колкото са повече, толкова по -голям е шансът те да направят водата токсична и да убият другите форми на живот във вашия аквариум. Така че е важно да контролирате популацията на динофлагелатите възможно най -рано, преди да заеме всяко пространство във вашия аквариум.

За какво да внимавате?

Не е като да отидете в магазина и да си купите динофлагелати, които да вкарате в резервоара си; тези вредители са внесени случайно във вашия аквариум. Вашият резервоар може да ги получи чрез храна, корали, камъни и други водни обитатели. Диносите са много издръжливи, защото могат да живеят без да ядат нищо дълго време за разлика от всички други форми на живот. Хранителните вещества присъстващи във вашия аквариум доставят енергия на рибите и коралите. Дори ако в резервоара ви липсват хранителни вещества, динофлагелатите все още могат да оцелеят. Възможно е вашият аквариум да има дино, ако нивото на нитрати и фосфати е близо до нула. Важно е редовно да проверявате аквариума си, преди да стане твърде късно.

Идентифициране с какви динофлагелати си имате работа

Най -добрият начин да подходите към проблема си с динофлагелатите  е първо да разберете какъв вид дино се е преместил във вашия аквариум.

Най -често срещаният динофлагелат (или накратко „дино“), който може да се види в аквариум, е лигав, жилав кафяв слой, известен като Кафяви слузести водорасли. Повечето любители на аквариумите го нарекоха „кафявата заплаха“. Не всички обаче са кафяви. Те също се срещат в бяло, жълто и различни нюанси на зелено.

По -технически казано, има четири основни динофлагелати, които ще видите във вашия аквариум:

Ostreopsis

Prorocentrum

Amphidinium

Coolia

Някои от общите неща на всички тези "приятели" са, че те:

• Приличат на слуз (понякога се описват като" течащ сополи")
• Произвеждат въздушни мехурчета
• Въздушните мехурчета се задържат между тинята и стъклото на аквариума
• Разпространяват се бързо, покривайки всички повърхности, като особено предпочитан е коралът

Ето един лесен тест, който можете да направите, за да определите дали имате водорасли или дино:

• Гребнете малко утайка и вода от аквариума си.
• Поставете калната вода в чист съд с капак.
• Разклатете контейнера, за да разбиете всички плаващи частици.
• Прецедете водата през хартиена кърпа или филтърен чорап във втори прозрачен съд.
• Оставете втория съд с филтрирана вода на слънчево място.
• Следете водата за промени, а именно повторната поява на подобни на лигавицата нишки.

В крайна сметка динофлагелатите ще се прегрупират, след като са били филтрирани. Водораслите ще останат отделени. Така че, ако нишките  се появят, знаете, че имате дино!

 Как да контролираме динофлагелатите?

Динофлагелатите не са непременно лошо нещо. Когато няма твърде много от тях, те са част от екосистемата. Но ако осигурите ултра ниски хранителени нива в аквариума без биоразнообразие, те бързо ще се изявят. Най -добрият начин да се справите с тях зависи от това колко лош е вашият случай. Диносите са много устойчив вредител за борба в аквариума. Никога няма да се отървете от тях напълно, тъй като те са част от екосистемата, но трябва да ги контролирате чрез многостранен подход, за да ги подтиснете, за да не се покажат във вашия аквариум.

Ръчно отстраняване

Първата стъпка е премахването. Някой може да си помислят, че трябва да премахнат цялата вода и да я сменят с нова, но това определено е погрешно. По време на процеса на премахване на динофлагелатите, смяната на водата във вашия аквариум ще влоши нещата. Динофлагелатите процъфтява в аквариум без хранителни вещества а смяната на вода ще ги намали още. Препоръчително е да премахнете динофлагелатите ръчно с помощта на филтър чорап, вместо да сменяте водата.

Ще ви е необходим много фин филтърен чорап, за да направите това. 10 -микронен филтър чорап е достатъчно добър, за да хване динофлагелатите от водния стълб.

Увеличаване на нитратите и фосфатите

Друг начин да се отървете от диното е чрез увеличаване на количеството хранителни вещества във вашия резервоар. Трябва да увеличите нитратите и фосфатите до видимо ниво. Можете да помислите за нитрати с Microbe-Lift Basic N Nitrate plus и Microbe-Lift Basic P - Phosphate plus. 

Отстранете медиите за намаляване на хранителните вещества

Също така трябва да премахнете различите медии за намаляване на хранителните вещества като GFO. Често срещано е много аквариуми да имат огнище на диноси поради наличието на GFO. Когато се отървете от GFO, за вас е по -лесно да увеличите нивото на хранителните вещества във вашия резервоар и да го поддържате в дългосрочен план. Спрете да добавяте каквито и да е  вещества за намалянето им. Примери за това са дозиране на НОПОКС  и водка.

Защитете вашите безгръбначни и риби!

По време на процеса на справяне с диносите, наличието на активен въглен в аквариума ви ще помогне за неутрализиране на токсините, които отделят, когато умират. Това ще защити животните ви.

Регулирайте рН

Регулирайте рН на аквариума. РН от +8,4 е добро ниво за рифовите резервоари, за да се избегне цъфтежа на дино. 

Намалете светлината

Контролирайте осветлението в аквариума си, защото най -често срещаните динофлагелати черпят енергията си от фотосинтеза, така че убиването на светлините също ще ги убие. Можете да използвате затъмняваща завеса или картон с тиксо около  и отгоре на резервоара. Затъмняването трябва да продължат най -малко 72 часа. Затъмненията обикновено няма да доведат до изкореняване на диносите, но ще ги намалят до точката, в която можете да започнете да използвате други методи.

Използвайте водороден пероксид

Добавете малки дози водороден пероксид в аквариума си. Общото правило е 1 ml на 40 литра вода. Използва се обикновен 3% водороден пероксид.

Използвайте UV стерилизатор

Използвайте UV стерилизатор. Вземете висококачествен и добре оразмерен UV стерилизатор и го пуснете 24-7. UV стерилизаторът ще бъде най -ефективен по време на периода на затъмнение. Този метод работи най -добре, когато се занимавате с Ostreopsis. Можете да използвате нашите Jabeo UV като ефективно решение.

Тежка артилерия - Използвайте Dino X

Fauna Marin е разработил продукт, наречен Dino X, който е създаден за премахване на динофлагелатите в рифов резервоар. Това е много сурово лечение и трябва да се има предвид едва след като всички други методи бъдат опитани и увеличите биоразнообразието (вижте по -долу за това). Fauna Marin изисква да не използвате активен въглен по време на програмата за лечение, което е рисковано за използване, тъй като диносите  отделят токсини, когато започнат да умират. Премахнете колкото е възможно повече, преди да опитате. Fauna Marin препоръчва също така да се използва протеинов скимер по време на лечението, така че тези с нано рифови резервоари или инсталации без скимер може да не могат да използват този продукт.

 Как мога да предотвратя динофлагелатите на първо място?

Липсата на биоразнообразие е основна причина, поради която новите аквариуми хващат динофлагелати, когато имат ниски хранителни условия. Аквариум с биоразнообразие има множество организми, които се конкурират с диносите и го предпазват от процъфтяване. Когато избирате вида камъни, които ще използвате, имайте предвид биологичното разнообразие. Можете да избирате между жива камъни и  сух бейз рок или смес, но аз бих предупредил да не започвате със 100% суха камъни и сух пясък.

Сухите камъни са лишени от биоразнообразие, докато в аквариуми с живи камъни обикновено не се откриват диноси. Трудно им е да се размножават, защото има твърде много конкуренти дори в среда с ниско съдържание на хранителни вещества. Проблемът ще бъде наличността на жив камък, защото в днешно време е доста труден за намиране и е скъп за зареждане. Добър вариант е и живия пясък на TLF Live Aragonite Sand

Премахнете прекомерните източници на храна (вашите безгръбначни, ако възникне огнище)

Охлювите насърчават динофлагелатите да се установят и да направят аквариума ви свой дом. Е, те всъщност не го правят, когато са живи: мъртвият охлюв е празник за популацията от динофлагелати. Диносите разрушават популацията от безгръбначни. Всички, които се опитват да ги изядат, може да бъдат отровени до смърт и токсините, които отделят, ще убият повечето безгръбначни, включително микрофауната от амфиподи и копеподи! Уверете се, че премахвате всички мъртви охлюви, риби и корали от аквариума. Тъй като е трудно да се каже дали охлювите ви са живи, най -сигурният начин да предотвратите това е като премахнете напълно охлювите. След като проблемът ви с динофлагелатите бъде овладян, те могат да бъдат върнати в резервоара.

Баланс на хранителните вещества в аквариума

Няколко специфични неща, свързани с хранителните вещества, които можете да наблюдавате и управлявате във вашия резервоар са:

• Магнезий: нивата трябва да са някъде в диапазона 1400-1600ppm
• нива на рН (както бе споменато по -горе)
• Бактерии: въвеждането на нови бактерии в аквариума ви ще лиши диносите от хранителни вещества.
• Live Rock и Live Sand са вашите най -добри приятели за поддържане на биологичното разнообразие !!!
• Нитрати - Работете върху получаването на стойности над 0 и поддържането му. Малко нитрати са полезни за вашия резервоар
• Фосфати - Не позволявайте фосфатите да достигнат 0

Не създавайте недохранена среда

Аквариум, който е гладен за хранителни вещества, също може да спомогне за появата на популация от динофлагелати. Обикновено тази ситуация възниква, когато направите голяма промяна в скейпа или населението на аквариума си и недостигът на храна е рязък. Диносите всъщност не се нуждаят от толкова много физическа храна, за да съществуват, особено след като повечето фотосинтезират. Така че, ако други бактерии или фитопланктон във вашия резервоар умрат поради липса на хранителни вещества, това премахва основната конкуренция на динофлагелатите и им дава място за процъфтяване.

В заключение - да се отървете от динофлагелатите

Планирането и настройката на качествено оборудване е важно за цялостното здраве на вашия аквариум, независимо дали става въпрос за аквариум от 30-40 литра или аквариум от 400 литра. Въпреки че има няколко фактора, които помагат на динофлагелатите да поемат властта, лошата настройка и контролните параметри оглавяват списъка. Когато умират, динофлагелатите отделят токсини във водата ви. Така че е от съществено значение да пречиствате водата последователно, както по време, така и след Вашето заразяване с динофлагелат.

И най-важното от тази статия:

Биоразнообразието е ваш приятел!

Не се страхувайте да вземете живи камъни или да добавите жив пясък във вашия аквариум.

Да имаш нитрати и фосфати е добре!

Наличието на нитрати и фосфати е добро - нашето хоби прекара години в демонизиране на това. Това е довело до пренастройване на резервоарите от началото и напълно стерилни системи за стартиране. Този екстремен подход доведе до все повече случаи на диноси с течение на времето!

Диносите изискват многостранен подход

Справянето с динофлагелатите е трудно. Използвайте препоръчаните техники, споменати в тази статия, за да се преборите с тях и разберете, че това е интензивна битка.

Тествайте параметрите на водата!

Редовно тествайте хранителните вещества на водата - нитрати и фосфати и разберете консумацията на хранителни вещества във вашия резервоар. Хранителните вещества в съвременните рифове  могат да изчезнат и може да се наложи дозиране на нитрати и фосфати, за да останат на здравословно ниво. Знаейки, че консумацията ви ви дава контрол над вашия рифов резервоар! Използвайте надежден комплект за тестване на качеството, за да следите нивата си и да придобиете навика да тествате редовно. Както и да решите да се борите с вашите динофлагелати, знайте, че не сте сами. Почти всеки модерен любител на аквариума се е борил с кафявата заплаха. Има надежда: просто трябва да бъдете последователни и търпеливи в подхода си, докато ги убиете.