Нано рифов аквариум

Нано рифът е термин, използван за описване на малки мини рифове. Нано рифовете станаха едни от най-популярните мини риф аквариуми. Те обикновено варират в размер от 10 до 100 L, въпреки че може да бъдат по-големи от 150 L. Поради малкия си размер, нано рифовете правят рифовото хоби по-достъпно за повече хора.

Плюсове:

•  Нано рифовете заемат по-малко пространство  и са по-лесни за обслужване и са по-евтини, както в началото, така и за поддържане.
•  Малките рифове струват по-малко и се нуждаят от по-малко оборудване , аксесоари и живи животни отколкото големите резервоари .
•  С нарастващата им популярност вече са на разположение редица продукти, специално предназначени за тези резервоари. Те варират от специализирана филтрация и циркулационни помпи до компактно и с висока интензивност осветление . Те позволяват на аквариста да поддържа правилната рифова среда, в която ще могат да живеят много морски организми .

Минуси:

•  Все пак малките рифове са по-малко снизходителни при промяна на параметрите  отколкото големите резервоари . И най-малките промени в температурата, водната химия или други параметри могат да имат голям ефект върху системата и животните.
•  Нано рифовете изискват щателно наблюдение на качеството на водата и голямо внимание към животните.
•  Препоръчително е да тествате водата два пъти седмично за амоняк , нитрити , нитрати , рН , соленост , алкалност , калциеви и фосфатни нива и да извършва смяна на водата всяка седмица.

Микро рифов аквариуми

Това е нов термин за малки мини риф аквариуми, които са с размер около 40 до 70 литра. Микро риф аквариум е малък Нано риф, но по-голям от рифа Пико. Въпреки това той е подобен на Пико резервоарите със своите плюсове и минуси. Подобно на аквариума Пико, Микро резервоара изисква много познания за рифовите аквариуми и строг мониторинг.

Пико рифов аквариуми

Най-малкия мини риф аквариум се нарича пико или пико рийф аквариум. Те обикновено варират в размер от 10 L вода или по-малко, въпреки че може да бъде по-голям от 15 L. С малките си размери пико аквариума, с един, два живи камъни, дава една прекрасна витрина за няколко твърди корали а може би и някои малки безгръбначни, като скариди или раци.

Плюсове:

•  Пико рифовете (и микро рифовете ) заемат много малко място, лесни са за обслужване и са най-евтините рифове, както първоначално така и за поддръжка .
•  Пико и микро рифовете струват по-малко и са с по-малко оборудване , аксесоари и живи животни , отколкото по-големите нано резервоари.
•  Тези малки системи са все по-популярни .Налице са продукти , специално разработени за тези резервоари варират от специализирана филтрация , циркулационни помпи до компактно високо интензивно осветление, за да поддържат подходяща рифова среда за морските организми.

Минуси:

•   Трябва да полагате повече грижи при поддръжката на тези малки аквариуми . Коралите ще се конкурират за пространство и територия както химически така и физически. Животните трябва да  бъдат устойчиви и съвместими, защото системата твърде лесно може да се претовари.
•  Тези малки рифове са най-малко снизходителни от всички рифови системи, поради техния малък обем вода. И най-малките промени в температурата, водната химия или други параметри, могат да  окажат сериозно влияние, така както върху системата така и върху живите организми.
•  Пико рифовете изискват строг режим на мониторинг върху качеството на водата и да се обръща внимание на живите организми.
•  Препоръчително е да тествате водата два пъти седмично , или повече, за амоняк , нитрити, нитрати , рН , соленост , алкалност , нива на калций и фосфати . И да се извършва смяна на водата поне веднъж седмично или по-често, ако е необходимо .
•  И двата, пико и пикро рифови аквариуми са по-трудни за грижа и мониторинг от другите по-големи мини рифове. Те са най-подходящи за напреднали акваристи с опит с параметрите на водата , техните ефекти и начините за коригирането им.

Големи рифови аквариуми

Големи рифови резервоари са тези, които са по-големи от нано рифа. Повечето от тях са над 150 - 400 литра, но те ​​могат да бъдат много по-големи. Веднъж установени, големите аквариуми са способни да бъдат по-стабилни и гъвкави , отколкото малките резервоари.

Плюсове:

• В големите резервоари могат успешно да се отглеждат по-различни и по-сложни рифови обитатели, отколкото в малките аквариуми.
• Съдържащи много вода , големите аквариуми не се влияят много когато има промени в температурата, водата, химията, или други параметри.
• На големите аквариуми се предпочита да се добавят рефюджиум и/или съмп.Това са допълнителни системи с вода, интегрирани с основния резервоар . Те осигуряват редица ползи от увеличаване на общия обем вода на системата до предоставяне на място, където да растат водорасли и други организми или да се поставят допълнителните средства за филтрация (живи камъни,скимер,реактори, нагреватели и т.н.). Те също така предлагат защитено място, за да се запазят малки безгръбначни и / или риби , които са твърде малки, или са несъвместими с рифа .

Минуси:

• Големите аквариуми са много по-скъпи от малките, както първоначално така и да се поддържат и се нуждаят от по-големи и / или повече оборудване , аксесоари и живи животни.
• За поддържане те се нуждаят от редовна седмична смяна на водата. Резервните количества синтетична морска сол, рифовите добавки и други препарати са базирани на обема вода  и са текущ разход.

 Рифов аквариум или Морски аквариум

Принципно съществуват три вида аквариуми за морския живот. Два вида, предназначени предимно за риби, са традиционния само за риби, или "FO"( fish only ) морски аквариум и само с риби и живи камъни, или "FOWLR"(fish only with live rock) морски аквариум. Разликата между соленоводен аквариум и соленоводен рифов аквариум може да бъде доста поразителна. Изобилието на живот в рифовия аквариум осигурява визуална наситеност, която прави традиционните "fish only" морски аквариуми да изглеждат почти стерилни в сравнение с рифовите.

Основните различия между морските "fish only" и рифовите системи:

• Използването на филтрираната вода (обратна осмоза или дейонизирана ) е задължително условие за рифовия аквариум .Тя също така е добра идея и за морската система, но не е абсолютно необходима.
• Филтрацията в рифовия аквариум обикновено има за задача да контролира нитратите . Това може да стане или чрез филтрация чрез протеинови скимери и денитрифициращи филтри, или чрез добавянето на живи камъни, или чрез постоянни и по-големи смени на водата . Желателно е също така да се ограничат фосфатите с помощта на филтрираната вода и чрез различни адсорбери.
• Осветлението в рифовия аквариум обикновено е много по-интензивно , тъй като се опитва да симулира слънчевата светлина в тропиците . Спектърът е също по в синьо , за да се симулира условията на по-плитка океанска дълбочина. Много от коралите изискват светлина на този интензитет и цвят, за да растат и да се развиват .
• В рифовия аквариум се наблюдават няколко химични елемента и се поддържат в определени граници . Те включват калций, стронций , йод , карбонатна твърдост и микроелементи.
• Силни водни течения са често необходими в една рифова среда, за да донесе хранителни вещества за многото " хранещите се чрез филтрация " организми и да отнесе техните отпадъци .
  
  

Температура на рифа

Температура на рифа

Температурата в рифовата система трябва да се поддържа в диапазона от около 22 до 27 градуса по Целзий. Обикновено май-добре е 24-25 градуса с леки дневни и сезонни колебания. Температурата на водата в тропиците е доста стабилна, така че трябва да се стремим да поддържаме тази температура постоянна.
Ако температурата се увеличава през лятото, може да се помисли за закупуване на "чилър"(климатик), за да се осигури охлаждането на водата. Други начини за охлаждане са: отваряне на горната част на аквариума, за да се насърчи изпаряването и да се използват малки вентилатори, вътре в капака, за отвеждане на топлината отделена от лампите. С допълнителното изпаряване се налага редовно да се заменя изгубената вода с прясна филтрирана вода.
Почти всички аквариуми изискват нагревател, за поддържане на температура през зимата. Купете си добър термостатично контролиран нагревател с производствен капацитет от около 1 до 3 вата на 4 литра за вашия риф.

Движение на водата в рифа

Движение на водата в рифа

Движението на водата в рифа е важно поради няколко причини. Много от коралите и анемоните се хранят чрез филтрация, което означава, че те ще получат някои или всички от техните хранителни вещества от водата. Потоците също отнасят отпадъците, произведени от тези животни. Не трябва да се позволява на детрита да се натрупват върху камъните и дъното, което е още една добра причина за водните течения.
Има много различни начини за симулиране на движение на водата в океана.
Обикновенните уейвмейкъри  създават насочено движение на водата без да имате контрол върху мощността им но и също могат да бъдат включени с таймер, така че да могат да бъдат постигнати различни течения. Новите модели уейвмейкъри работят с ниско напрежение ( 12 или 24 волта) и имат контролери, с помоща на които можете да имитирате различен тип на морски вълни иили да работят синхронно повече устройства. Все по често се предпочитат новите устройства за създаване на по-обширен воден поток - Flow generators , които създават въртеливо движение на водата ( а не насочено, както при уейвмейкърите ). Трябва да имате най-малко по един добър уейвмейкър на срещуположна страна, за аквариум над 1 метър дължина и два или повече в големи и силно заселени резервоари.

Рифово осветление

Рифово осветление

Преди години се спореше много за това, дали метал-халогенното или Very High Output (VHO) флуоресцентното осветление е по-добро за рифовия аквариум. В крайна сметка се разбра, че и двата типа могат да дадат отлични резултати, стига да бъдат създадени и поддържани правилно. Ето някои насоки за най-доброто осветление за рифовия аквариум:

 - Количество светлина
Общото правило е да се осигури осветление от 1w на литър вода от аквариума, както от флуоресцентни, така и от метал-халогенни лампа. Това е достатъчно за корали, които се нуждаят от висока интензивност на светлината и е повече от достатъчно за тези, които се нуждаят от по-малко светлина.

- Цвят на светлината
При описания на различните параметри на лампите ще срещнете числа като "10000 К" С тях се определя температурния цвят на светлината  . Така например, 10 000 K (10 000 градуса по Келвин) означава цвета на крушката еквивалентна на 10 000 градуса слънчева светлина.
Колкото по-висока е температурата, толкова по-син е цвета на лампата. За да можем да симулираме дълбок риф използваме актинично осветление("Актиничната" светлина е синя.) Тъй като водата филтрира червената светлина, колкото по-дълбоко да отидете в океана толкова светлината става по-синя и затова по-високи температурни крушки симулират дълбоките океански дълбини.

-метал-халогенни лампи
Ако решите да използвате метал-халогенни лампи, крушки с по-високи градуси са по-добри за контрол на нежеланите водорасли и насърчаване на растежа на коралите. Вече са на разположение 10 000 K и дори 20 000 K крушки . Метал-халогенните концентрират топлината в по-малка площ, така че ако високата температурата е проблем, а вие не искате да си купите охладител, VHO може да бъде по-добър избор.

-VHO флуоресцентни лампи
VHO флуоресцентни крушки излъчват почти 3 пъти повече светлина отколкото обикновените флуоресцентни крушки.Общо взето, цветовата температура на VHO лампата е с пълен спектър (слънчева светлина), актинични (синя), и полу актинична, наполовина пълен спектър. Обикновено се препоръчва да се използват 1/2 до 3/4 актинични лампи(препоръчва се да се увеличава процентът на сините в сравнение с крушки в пълния  спектър). Тъй като с течение на времето цвета на крушките е склонен да се превръща в червен( да спада под 10000 к), е добра идея да са по в синьо, когато те са нови.

-Компактни флуоресцентни лампи
Компактното флуоресцентно осветление е все по-популярно за по-малки аквариуми където температура и мощност трябва да са високи. Трябва да се внимава - има две пинови конфигурации за тела и крушки.

-Светодиодно осветление
LED осветлението в последно време стана много популярно решение, когато има нужда от осветление с висока интензивност . То е с много ниска консумация на енергия в сравнение с всяка друга подобна система. Към момента то е доста скъпо. Но  имайки предвид, че живота на светодиодите е поне 50000 часа ( при работа около 12 часа на ден би трябвало те да функционират поне 10 години ) и ниската консумация на електроенергия, една качествена ЛЕД лампа би била добра инвестиция.

Методи за филтрация

Методи за филтрация

Всички аквариуми съществуват благодарение на своята филтрация а за мини рифът оптималното филтриране е абсолютно задължително. Съществуват много постижения във филтрирането на аквариумите, но най-вече има три основни типа на филтрация: механична филтрация, химична филтрация и биологична филтрация. Преди да пристъпите към изграждането на рифов аквариум е необходимо да разбере как работи всеки филтрационен метод.

За мини рифовете трябва още по-строга филтрация в сравнение с традиционните морски аквариуми. Тук ще обсъдим методите и системите им за филтриране. Следва да се отбележи, че за всички тези системи е полезно да се използва "жив пясък", чрез който се въвеждат бактерии, червеи и други филтриращи организми намерени в природните океански системи.

- Живи камъни и жив пясък
Почти всяко стартиране на нов риф се характеризира с използването на живи камъни и жив пясък, като основен метод за биологична филтрация. Хубаво е да използвате най-малко 5 см жив пясък, особено ако ще разчитате главно на него за биологичната филтрация. Препоръчва се количеството жив камък да бъде около 1 кг. на 8-10 литра вода.  
    -Живите камъни се събират директно от рифовете и се състоят от кораловите скелети на "рифовите отломки" или се култивират от скали, поставен във "ферми" в близост до съществуващи коралови рифове.
    -Живите камъни дават допълнителен бонус от съдържащите се дълбоко в скалата де-нитрифициращи бактерии , които помагат за премахването на нитратите.
    -Живия пясък се събира от дъното на кораловия риф и носи много от полезните организми, които живеят в рифовия субстрат.
    -Понякога може да внесем, в аквариума си, нежелан вид, но ползата далеч надхвърля всяко неблагоприятно положение, когато става дума за използване на живи камъни и жив пясък.

  -Конвенционална High Tech Филтрация
Първите успехи на рифърите дойдоха с помощта на trickle филтрите (trickle filter -филтриращи системи с различни медии), за биологична филтрация заедно с много високо-технологични добавка за контрол на почти всеки аспект на химията на водата.
     -Озонът се използва за контрол на редокси-потенциала
     -Въглеродният диоксид се използва за осигуряване на подходящи условия за макро-водорасли (с контрол на Ph-то)
     -Използват се смоли,  насочени към определени химикали (нитрати, фосфати)
     -и много други добавки.

  - Берлински метод
     Като се има предвид голямата сложност (да не говорим за цена!) на конвенционалния подход, няколко по-естествени и по-евтини методи са били изпробвани с успех.

       - Методът Берлин като цяло разчита на живи камъни за биологична филтрация и малко денитрификация и голям протеин скимер, за контрол над нитратите.
       - Протеин скимера също така премахва много от "полезните" елементи.
       - С този метод ще трябва редовно да добавяте стронций, йод и микроелементи.
       - Понеже няма общо достъпни тестове за йод и микроелементи, трябва да наблюдавате здравето на животните за да ги следите.

-Рефюджиум -алги метод
    Този метод е заимстван от идеята, че растенията и водораслите отстраняват ефективно хранителните вещества, особено нитратите и могат да се отглеждат във филтъра, отделно от    аквариума. Това е естествен подход за поддръжка на водата, използвайки процеси срещани в природата и работи добре за поддържане на качеството на водата.
       -Този тип система изисква външен съмп и / или площ във филтъра, така че са необходими помпи .
       -другия вариант е т.н. "рефюджиум", представляващ отделен резервоар в една и съща система, като рифовия дисплей,в който се насърчава растежа на растенията.
       -обикновено се използва ярка светлина,  24 часа в денонощието в областта на филтъра (рефугиума), за да стимулира растежа на водораслите.
       -водораслите се събират и изхвърлят редовно, за да се отстранят хранителните вещества, които те асимилират при растежа си.
       -Този метод  премахва тежките метали и микроелементи така че те трябва да се добавят.

-д-р Jaubert Метод
    Метода на д-р Jaubert е още по-"естествен", отколкото метода Берлин, тъй като не се използва протеин скимер, но вместо това разчита на много субстрат (дълбоко пясъчно дъно) с ниски нива на кислород, за да се извърши процесът на де-нитрификация. Какво се случва при този метод - кислорода във водата в по-ниските нива се изчерпва и така там се извършва де-нитрификацията заедно с бактериалната редукция на други разтворени органични вещества.
       -Методa се състои в поставяне на  решетка 2-3 см над дъното на аквариума, върху нея се поставя сито със големина на дупките 1 mm.
       -Над него се поставя 5см едър варовиков чакъл, следван от друго сито и още 10см пясък отгоре.
       -Живите камъни се подреждат до стените, а не пирамидално, оставяйки колкото се може повече площ заета от пясък, контактуващ с водата и даващ възможност за по-добра филтрация.
       -За разлика от метода Берлин, при този процес няма да се изчерпат микроелементите. Така допълването на микроелементи се намалява или спира.
       -Твърди се, че на своите системи, д-р Jaubert прави 5% смени на вода месечно.

Избиране на рифови обитатели

Избиране на рифови обитатели

Изборът на корали, безгръбначни и риби за аквариума е най-приятната част от създаването на рифа. Също така е най-критична за оцеляването на вашите домашни любимци! Най-добрият съвет е да се уверете, че животните, които купувате са съвместими. Мини рифовете ви позволяват да отглеждате различни корали и безгръбначни, в сравнение с типичните морски аквариуми.
     - соленоводни риби
       Бъдете сигурни, че знаете какво яде рибата и с кои други видове е съвместима, преди да я купите. Например, рифа не е добро място за много  риби-пеперуди (butterfly fish) , тъй като те могат да се хранят с вашите корали. Много тригери намерят ракообразните за сладка следобедна закуска.
     - Корали
       Коралите също така трябва да бъдат избрани според тяхната съвместимост. Те могат да бъдат групирани по различни начини, както те могат да се намерят в природата. Например плитко-водните корали се чувстват добре в рифове с ярка бяла светлина, докато дълбоководните корали се справят добре в рифове с по-малко интензивна, синя светлина. Друг пример е - риф с повече хранителни вещества може да има повече кожени корали, тъй като те са често срещани в райони, където реките се вливат в океана. От другата страна е рифа с ниски храни телени вещества с повече твърди коралови видове, които понасят ниски хранителни условия.

      - Безгръбначни- Скариди, Раци и други
        Много безгръбначни са естествени рифови обитатели, но някои от тях могат да бъдат доста разрушителни. Научете повече за тяхното поведение и съвместимост с другите им съквартиранти преди въвеждането им в аквариума.

Поддържане и грижи за рифа

Поддържане и грижи за рифа

Поддръжката на рифа, грижите и храненето са по-строги, отколкото за всеки друг тип аквариум. Въпреки че различните методи за филтриране изискват малко по-различна поддръжка, като цяло има някои насоки, които могат да бъдат следвани за всеки риф. По принцип поддръжките могат да бъдат разделени в дневни, седмични, месечни и два пъти годишно задачи:

       -Ежедневни
         Проверка за починалите животни и тяхното премахване. Обърнете внимание за всякакви течове или други очевидни проблеми с аквариума или водопроводната инсталация. Също така се наблюдава здравето на жителите и се обръща внимание на всякакви внезапни промени в оцветяването или поведение им. Това може да бъде ранен предупредителен знак за предстоящи проблеми. Долива се прясна вода (заменя се водата, която се е изпарила), ако аквариумът е по-малък и / или веднъж седмично ако няма голяма загуба на вода.
       -Ежеседмични
          Проверете нивата на химическите показатели и при необходимост ги регулирайте. Това трябва да включва: соленост, калций, карбонатна твърдост, стронций, йод. Също така проверявайте за нитрати и фосфати и обърнете внимание на всяка промяна. Смяна на вода от 5 до 20 процента също може да се направи веднъж седмично. Ако имате протеин скимер, трябва да го почистите и да го проверите.
        -Ежемесечно
Подмяна на активния въглен или други смоли (премахващи нитратите или фосфатите ). Ако не сте го направили веднъж седмично, смяна на водата от 5-20 на сто може да се прави месечно.
       - Два пъти годишно
         Подмяна на метал-халогенните крушки или флуоресцентните пури. Ако използвате флуоресцентни, ги подменяйте постепенно една по една, за да се увеличи интензивността на светлината бавно, в продължение на период от една или две седмици.

Внимание: Ако се предозират, добавки от всякакъв вид, могат да стимулират растежа на нежелани водорасли. Не поставяйте нищо в аквариума, ако не знаете какво е и не превишавайте дозата на производителите. По принцип можете да получите желан ефект с много по-малко от това, което се препоръчва. Разбира се, най-добрият начин е да следите нивата на тези елементи и само ги допълвате, ако е необходимо.

Проблеми в рифа

Проблеми в рифа

Дори и при правилна поддръжка, съществуват общи проблеми в рифа. Повечето от тях са формирането на водорасли, които не трябва да се подценяват, иначе вашите корали рискуват да загубят битката за пространство и много е вероятно да умрат. Основните проблемни водорасли са:

Нишковидни водорасли

Нишковидните водорасли са може би най-честият проблем, с които се сблъскват акваристите. Ако останат непокътнати, в крайна сметка ще обхванат всичко в аквариума, и дори могат да задушат коралите. Тъй като водораслите, както и повечето растения, използва нитрати като храна, обикновено се смята, че виновникът е високите нитрати, заедно с високите фосфати и други разтворени органични хранителни вещества. Обичайните средства за защита попадат в категории:

     1. Намаляване на нитратите - чрез увеличаване на скимирането, намаляване или премахване на храненията, повишена честота на смяна на водата и увеличено количество на вода при смяна. Нитрат премахващи смоли, пелети, бактериални продукти също може да бъдат поставени във филтър, където водата ще тече през тях.
     2. Намаляване на фосфатите - Препоръча се използването на филтрирана вода: или R / O или дейонизирана, (но не и дестилирана) вода за доливане на изпарената вода! Да не се използва дестилирана вода, тъй като тя може да убие целия риф. Тъй като дестилирана вода е загубила всички свои минерали и водните молекули могат да се свържат с рибите / безгръбначните, които съдържат тези минерали.
Сложете фосфат отстраняваща смола във филтъра. Намаляване или премахване на храненията. Уверете се,че активния въглен не отделя фосфати в аквариума. Можете да проверите това чрез тестване на аквариумна вода за фосфати и след това пуснете гранули от активния въглен в епруветката. Ако те оставят сини пътеки докато падат на дъното,значи отделят фосфат и не трябва да се използват в рифа!
      3. Увеличаване на животните, които ядат водорасли. Тангове, клоуни,  rabbitfish (foxface), някои видове раци отшелници и много видове охлюви.

Кафяви водорасли ( винаги присъстващи)

Кафявите водорасли, които покриват стъклото през няколко дни са всъщност кремъчни водорасли ( диатомни водорасли), които изискват силикати да живеят. Затова, ако освободим аквариума на силикати и кафявите водорасли ще си отидат. Това се извършва чрез използване на филтрирана вода (R / O, де-йонизирана, НЕ дестилирана) и чрез използване на силикат отстраняващи смоли.
Обикновено това, което се случва е, че се появяват водорасли с кафяв цвят, в първите няколко седмици след стартирането на аквариума. Понякога този цикъл преминава сравнително бързо и след това тези водорасли изчезват в рамките на няколко седмици или месеци. По-често обаче, те ще намалеят постепенно, докато се достигне равновесие, когато ще трябва само да се почиства стъклото веднъж седмично.

Червена слуз (Red Slime)

Червената тиня (слуз) "водорасли" са всъщност цианобактерии, които растат на слоеве покриващи части от скалите или субстрата. Тъй като те живеят от разтворени органични съединения, най-добрата превенция е добър протеин скимер.И тъй като те са бактерии, еритромицина ще ги убие, и се продава като Red Slime отстранител, но трябва да бъдете много внимателни с прилагането на антибиотици в рифовата система. Като цяло е много по-добре да премахнете източника на проблема, органичните съединения, отколкото бързо да "излекувате" с антибиотици. Друг лек , който се използва с успех е увеличения притока на вода в райони, където расте червена слуз, тъй като тя не толерира силни водни течения!

По материали от www.animal-world.com

Какво е перифитон?

Перифитонът е това, което оцветява вашите камъни в различни цветове. Знаете... белите камъни, с които сте започнали в солена вода, или сивите скали (или кафяво дърво), с които сте започнали в сладка вода. След няколко месеца или години скалите стават различни по цвят и текстура. Защо? Защото перифитонът, който е израснал върху него, е смесица от различни живи същества, с различни цветове и дебелина. И важната част е: Той е ЖИВ. И колкото по-дебел е, толкова повече жив материал има.

Точно така: цветното вещество, което е покрило вашите камъни са  живи организми. Гъби, микроби, водорасли, циано, биофилми и разбира се корали в солената вода. В крайна сметка "пери" означава "около отвън", а "фито" означава "растение". Подхлъзвали ли сте се, докато вървите по камъни в поток ? Това е перифитонът, който ги е направил хлъзгави . Това може да бъде много тънко покритие върху скалите, понякога тънко като хартия, но покрива цялата повърхност, особено отгоре, където получава повече светлина.

В перифитона има много фотосинтезиращи организми и това означава, че те се нуждаят от светлина; но те също се нуждаят от хранителни вещества (амоняк, нитрати, фосфати). И както можете да предположите, организмите ще предпочетат осветените части на скалите и ще растат, за да прихващат частици храна във водата, носени от водния поток. Само помислете как гъбите ориентират отворите си към водния поток; микрогъбите в перифитона също го правят, но в малък мащаб.

Ами в пещерите и дупките? Ами перифитоните тук не получават много светлина, така че те са предимно организми хранещи се чрез филтрация (без фотосинтеза). Така че те НАИСТИНА растат и се позиционират, за да могат да прихващат частици храна от течащата вода. Понякога ще видите малки дървоподобни ръце или клони, които стърчат, за да вземат частиците; това обикновено са "форами", иначе известни като фораминифери. Те изискват много хранителни частици във водата. Мислете за тях като за коралови полипи без коралите.

Проучванията на рифовете показват, че на определени дълбочини по-голяма част от филтрирането на водата идва от перифитона и бентосни водорасли, отколкото идва от фитопланктона, който филтрира по-дълбоките води. А в потоците почти цялото филтриране се извършва от перифитон, защото водата е плитка. И така, това, което имате върху скали, които са „зрели“ или „утвърдени“, е добре развит слой от перифитон (и всички добри природни неща, които идват от него, като усвояване на хранителни вещества и генериране на храна). Имат и хубави цветове.

Ето защо рибата мандарина може да яде директно от скалите на „установен“ аквариум (тонове копоподи растат и консумират перифитона), но не и върху камъните на нов аквариум. Или защо някои животни могат да снасят яйцата си върху установени скали, но не и нови. Или защо установените аквариуми изглеждат "йо-йо" по-малко от новите (перифитонът е гигантски, самонастройващ се филтър). Дори танговете могат да изядат перифитона директно, когато е достатъчно дебел. Да, перифитонът може да се развие и върху пясъка, но тъй като пясъкът се движи толкова много, перифитонът не става видимо дебел, както се случва върху скалите. Така, че слоя перифитон върху установените камъни е ваш приятел. И също напълно естествен. Ето защо в естествените рифове няма чисто бели скали. Имайте предвид обаче, че нямаме предвид неприятните водорасли по камъните; Имаме предвид само слоя от цветни налепи, който покрива скалите, и малките подобни на ръка структури, които стърчат изпод скалите.

Но какво се случва, когато „изтъркате всички неща от скалите си“? Е, премахвате част от перифитона, което означава, че премахвате част от вашия естествен филтър и производител на храна. Ами ако извадите камъните от водата и ги изтъркате? Е, сега вие не само премахвате повече от вашия естествен филтър и производител на храна, но въздухът ще убие още повече от микроскопичните гъби. И какво, ако избелите скалите? Е, сбогом на цялото филтриране и производство на храна за още една година. Това е незабавно намаляване на естественото филтриране, което перифитонът осигуряваше. Така че е най-добре изобщо да не правите тези неща.

Но какво ще стане, ако просто пренаредите скалите? Е, част от перифитона, който е бил на светлина, сега ще бъде на тъмно; така че тази част ще умре. И част от перифитона, който е бил на тъмно, сега ще бъде на светлина, така че няма да може да се конкурира с някои фотосинтезиращи организми и по този начин те ще се  разраснат и също част от перифитона ще умре. И дори ако светлината е същата на новото място, посоката и количеството на водния поток (и хранителните частици) ще се променят; отворите и микрогъбите, които са били ориентирани да получават хранителни частици от една посока, сега ще гладуват. Така че, тъй като снабдяването със светлина и храна е прекъснато на новото място, филтрирането, което перифитонът е осигурявал, спира почти незабавно, поради единствено вашето пренареждане на скалите.

Гладуването отнема малко повече време. Перифитонните организми няма да умрат веднага, тъй като имат спестена енергия; но вместо това те ще изчезнат за няколко седмици. Така че в допълнение към незабавното намаляване на филтрирането, което получавате само като преместите камъните, вие получавате донякъде разтегнат период на хранителни вещества, които се връщат обратно във водата. И след всичко това е необходим още един дълъг период от време, за да се изгради перифитонът до нивата, на които е бил преди: 1 до 2 години. Дори промяната на посоката на уейвмейкъра ще повлияе на доставката на хранителни частици в зоната, към която е била насочена. Ето защо развитието на "зрелите аквариуми" отнема 1 или 2 години. Така че добра идея е да се опитате да запазите всичко същото. Изберете вашето осветление, поток, оформление и след това се опитайте никога повече да не променяте нищо. С други думи, третирайте вашите камъни точно като камъните на риф. Това е различен начин на мислене, но трябва да имате по-силен естествен филтър и производител на храна отколкото нуждата от промяна в аквариума.