Tози сайт използва бисквитки (cookies).
×
Reef BG
×
 x 

Количката е празна

Категории

Соленоводен аквариум
Наръчник за създаването на Соленоводен Аквариум

Избиране на подходящ аквариум

Стабилността на средата е най-важният аспект на успешното поддържане на соленоводния аквариум. Въпреки че е важно да изберете аквариум, който смятате, че ще изглежда добре в хола Ви, има и други също толкова важни съображения, които трябва да влияят на преценката Ви. При избора на вашия аквариум, ще е необходимо да помислите за идеалната среда за рибите. Това е особено вярно, ако планирате аквариум за определен вид риба, която искате да отглеждате в аквариума. Но все още първия приоритет при избора на аквариума и оборудването е стабилността на системата.

  -Акрилен аквариум или стъклен аквариум
Един от първите избор, който ще направите е дали да закупите стъклен или акрилен аквариум. Ето списък от пет точки за обсъждане:
     - Акрила е по-добър изолатор от стъклото, така ще Ви трябва по-малък нагревател и температурните колебания ще са по-бавни. Това е добре за стабилността.
     - Акрила е по-ясен, отколкото стъклото. През него преминава 14% повече светлина, отколкото през стъклото.
     - Акрилния аквариум може да има много по-разнообразни форми. Тези аквариуми често са с заоблени ъгли и обикновено имат по-"съвременен" изглед.
     - Недостатък на акрила е, че той се надрасква много по-лесно (бъдете внимателни с вътрешните декорации) така че трябва да се използват специални почистващи подложки.
     - Може би най-големият недостатък на акрила е цената. Обикновено акрилен аквариум  струва 2 до 3 пъти повече от подобен размер стъклен аквариум.

   - Размера на аквариума
      Винаги избирайте най-големият размер на аквариума, който отговаря на вашия хол (всекидневна) и бюджет.
       - Размера на морския аквариум е от решаващо значение, тъй като капацитета за риби е от три до пет пъти по-малка от сладководния аквариум.
       - Въпреки че сме виждали успешни морски аквариуми, които са по-малки от  100 литра, който е най-малкият размер, който можем да препоръчаме,  то 220 до 400 литрови резервоари са много по-желателни.
       - Колкото по-голям е аквариума, по-голям е шанса да бъде успешен.

    - Повърхност на аквариума
       - Изберете винаги аквариум с колкото е възможно по-голям размер на повърхността.
       - Количеството на разтворения кислород се определя главно от големината на  повърхността  на аквариума.
       - Изглежда, че въпреки аерацията с камък за въздух или мощна помпа, за насищането на  кислород във водата, повече допринася движението на водата от дъното на аквариум към повърхността, където кислорода се обменя с въглероден диоксид.

    - Осветление на соленоводния аквариум
        Осветлението за соленоводен аквариум не може да бъде като това, използвано за сладководен аквариум. Светлината за морския аквариум е със специфичен спектър. Аквариумите обикновено се закупуват като "комбинация", което означава стъклен съд и осветително тяло. Крушките се закупуват отделно. По-голямата част на аквариумните осветителни тела в миналото бяха  предназначени за използване с флуоресцентни лампи. Наполседък лед модулите играят все по-важна роля в осветяването на морския аквариум. 

    - Аквариумни мебели
       Всички аквариуми също се нуждаят от добра, солидна стойка ( шкаф ). Повечето произведени аквариуми са стандартизирани по размер, а има и разнообразие на стойки изградени за всеки размер на аквариум. Много шкафове също имат капак за  горната част на аквариума. Въпреки че не е абсолютно необходим, капака придава завършен вид на вашия "експонат" и повечето капаци са предназначени за монтиране  на осветлението на аквариума.

Изграждане на соленоводен аквариум.


 

Изграждане на соленоводен аквариум.


   Пет стъпки за изграждането на първия ви соленоводен аквариум.
     
     Предлагаме Ви кратко ръководство за създаване на морски аквариум в пет лесни стъпки. Списък на необходимите морски консумативи (техника) и стъпка по стъпка как да ги разположите в аквариума. Едва след това - как да подготвите водата,как да  тествате водата и накрая за  добавянето на вашите риби!
   1. Техника за морския аквариум:

      -Аквариум:
     Купете, колкото е възможно, по-голям аквариум, по-здрава аквариума стойка и аквариумноосветление. Повечето аквариуми се продават в комбинация със осветително тяло.
      -Филтър:
     За "само риби" "FO" аквариум, най добре е да има съмп - вграден в самия аквариум ( в задната му част ) или външен съмп- разположен под аквариума. Съмпа представлява отделен аквариум с различни отделения в които се разполагат филтриращите медии, скимера, нагревателя и т.н. Водата влиза в съмпа през преливна колона и се връща в основния аквариум с помоща на подкачаща помпа

Друг вариант е дънен филтър. Той осигуряват стабилност, така и е лесен за поддръжка.
Електрическите филтри (канистри) също работят добре, но стабилността на аквариума може да бъде застрашена, когато извършвате поддръжка!
ЗАБЕЛЕЖКА: трябва да бъдете внимателни с канистрите, когато сменяте филтърните медии. В тях се намират много полезни бактерии за биологичната филтрация. Филтър с две касети е най-доброто в случая,тъй като може да смените само едната и да не нарушавате бактериалния баланс. Това ще помогне за да поддържате добри бактериални култури.
      -Скимер:
     Вземете скимер съобразен с големината на аквариума ви . Нито по-голям, нито по-малък! За предпочитане е помпата да е на 24 волта пред такава на 230 волта. Ниско волтовата помпа работи много по-плавно и не променя дебита си с промяна на напрежението в инсталацията ви, което се отразява на качеството на пяната.
      -Основа:
     Осигурете най-малко 4-5 сантиметра субстрат. Дребен коралов пясък, арагонит или жив пясък са най-добрите субстрати.
      -Нагревател/Термометър:
     Вземете нагревател с термостат, подходящ за размера на вашия аквариум и термометър. Ние предпочитаме термометър, който се закрепва към аквариума за по-лесно гледане. Ако имате голям резервоар, може да да Ви бъде по-удобно с по един за всеки край.
      -Аквариумна сол и хидрометър:
     Вземете хидрометър за измерване на солеността (специфично тегло) на водата и добра сол. Вземете толкова сол, колкото  да се осоли 1 1/2 пъти обема на аквариума.
      -Вода:
     НЕ използвайте дестилирана вода.
     - Пречистената вода е най-добрият избор, но не е задължително. За пречистена вода, използвайте R / O (обратна осмоза) или дейонизирана вода.
     - Ако не се използва пречистена вода се уверете, че сте закупили някакъв омекотител, който премахва хлор, ако не знаете дали може да има добавена към водата хлор. По-добре да се предпазите, отколкото да съжалявате.
      -Тестове за аквариум:
         Вземете тестове за солена вода за амоняк и нитрити ( това е минимума за начало, в последствие ако имате нужда от други ще си ги набавите)
      -Декор за аквариума:
        Сега е добър момент да си купите всякакви украшения, които отговарят на вашата фантазия. Соленоводните риби се чувстват по-сигурни и удобно с повече укрития. Кораловите скелети и живите камъни са добър избор, които също са от полза, но и други изкуствени орнаменти са също подходящи.

   2. Изграждане на морския аквариум:
       - Поставете аквариума на надеждна основа (под) на подходящо място.
       - Ако използвате дънен филтър, сложете го на мястото му на пода на аквариума. Към подемната тръба свържете камъчето за въздух или помпата-глава.
       - Изплакнете обилно грунда (субстрата) и  след това го поставете върху дънния филтър.
       - Напълнете с вода. Смесете солта във водата преди или след като я поставите в аквариума. Уверете се, че специфичното тегло е между 1.020 и 1.025. (Забележка: След това винаги се смесва солта  с водата отделно, преди да я поставите в аквариума!)
       - Поставете нагревателя, орнаментите, термометъра и всички светлини в или върху аквариума.
 
   3. Стартиране на аквариума:
       - Аквариумът трябва да "работи" за най-малко 24 часа.
           През това време водата се окислява и солта се размесва в продължение на най-малко един цял ден (24 часа).
       - Уверете се, че температурата се стабилизира на едно приемливо ниво между 23-26 градуса.
 
   4. "Циклене" на аквариума и едва след това - поставяне на риби.
       - Създаването и поддържането на нитрифициращия цикъл  е една от най-важната част за успешния  морски аквариум.
       - Има три варианта за циклене на аквариума. За да научите повече за аквариумните цикли, вижте ТУК .

    В повечето случай е необходимо да добавяте продукти с нитрифициращи бактерии ( Микроб Лифт Спешъл бленд и Найт Аут 2 ) за по бързото узряване на аквариума!                 

    5. Проследяване на амонячните и нитритните нива:
       - Тествайте нивата на амоняка и нитритите, докато достигнат стойност - нула (или много близо до нула).
       - По време на този аквариумен цикъл, амонякът първи ще достигне своя връх и след това ще започне да спада отстъпвайки място на нитритите.
       - Не добавяйте риба в средата на този процес. (Ако бъде внесена преди да започне процеса на нитрификация, рибата Дамсел има добър шанс за оцеляване, тъй като нивата се покачват заедно, постепенно, вместо поотделно)
      - След като нивата паднат до нула, добавете рибите бавно и следете нивата на амоняк и нитрити, за да се уверете, че аквариума е стабилен.

 

Филтрацията в соленоводния аквариум.


 

Филтрацията в соленоводния аквариум.

     Има три основни типа на филтрация, използвани в соленоводните аквариуми. Няколко други методи, които са по-често използвани в рифовите системи също могат да бъдат полезни за системи само с риби и също ще бъдат споменати тук.

     

  •         Биологична филтрация.

          Това е най-важният вид на филтриране за стабилността и намаляването на токсичните отпадъци. Във всяка биологична среда има производство на амоняк от нормалното дишане (риба освобождаване амоняк от хрилете си) и от разлагането на отпадъците. Амонякът е токсичен за риби, но чрез биологични процеси, той се превръща в не-токсичен химикал - нитрат.
       Процеса нитрификация:    
      Нитрификацията е процеса на превръщане на амоняк в нитрати, и се извършва в присъствието на кислород (аеробни условия).  

  1. Първо амоняка се свежда до нитрити от бактерия, наречена Nitrosonomas. За съжаление, нитритите също са отровни за рибите.
  2. Нитритите след това се разбиват на нитрати от бактерии, наречени Nitrobacter.
  3. Крайният продукт, нитрат е сравнително безвреден за рибите и е основна храна за растения, водорасли и корали. Честите смени на водата (да речем 10-15% всяка седмица) ще контролират нивата на нитрати в поносими граници.   

       Процеса денитрификация:
       Денитрификация е процес, при който нитратите се превръщат в газообразен азот в отсъствието на кислород (анаеробни условия). Денитрификацията е от голямо значение за морската акваристиката, особено ако не съществува друг начин за контрол над нитратите

Място за осъществяване на биологичната филтрация

Тъй като тази филтрация се извършва от бактерии е необходимо да осигурим място където те да се заселят и хранителни вещества, за да  спомогнем  тяхната работа.

      - Живи камъни и жив пясък
        Живи камъни и жив пясък се използват в рифови и морски системи като биологичен филтър. Допълнителен бонус на живите камъни са де-нитрифициращите бактерии дълбоко в камъните, подпомагащи  за премахването на нитратите. Най-малко 5 см жив пясък трябва да се използва, ако се разчита само на него за биологичната филтрация, живите камъни трябва да са  0.5 до 1.0 кг. на 4 литра вода.

       - Източници на въглерод  - лимитираща хранителна съставка за бактериите

       Те биват твърди ( биопелети ) и течни ( дозиращи се всекидневно ) . Биопелетите се поставят в специални реактори за да са ефективни.

       - Trickle-филтри (кипящ филтър)

        Нитрификацията е по-ефективна в присъствието на кислород. Водата в този филтър съдържа около 20% кислород в сравнение с водата в аквариума, която е само с около 7% кислород. Trickle-филтрите или Wet/dry филтрите, разработени през 1980 г., увеличават драматично ефективността на биологичната филтрация.
        В Trickle филтрите се поставя бактериална хранителната среда (филтърни топки с големи повърхности) във въздуха, обикновено извън аквариума. По този начин водата се стича през филтърната медия. Много видове, размери и форми на Trickle филтри се употребяват, от както са били въведени в употреба. Въпреки че много Trickle филтри са външни устройства, използвани в съмпа или се окачват на гърба на аквариума, няколко производители вграждат Trickle филтри в задната част на самия аквариум.
        Проблемът със оригиналните Trickle филтри е, че те обикновено произвеждат твърде високи нива на нитрати, и затова не са често използвани в рифови аквариуми или при други ситуации, където нитратите са нежелани. В последно време за филтърна медия започва да се ползват видоизменени био-полимерни пелети ( не с кръгла форма) - имащи възможността да премахват и нитратите.


        - Дънен филтър
        Дънните филтри са били най-често срещаният тип на биологична филтрация в миналото и работят чрез издърпване на вода от долу, през леглото от чакъл на дъното на аквариума и се изпомпва нагоре през подемни тръби. Съществуват и обратни дънни филтри, при които се издърпва водата от горната част на аквариума и се вкарва надолу през чакъла. Филтрите с обратен поток са малко по-ефективни, тъй като те вземат вода от горната част на аквариума, която съдържа повече кислород.

  •           Механична филтрация

        Механичната филтрация представлява отстраняване на праховите частици от аквариума. Отломките, остатъците  от храна и други частици се събират "механично" в медията на филтъра. Механична филтрация е добра за поддържане на водата прозрачна и без детрити.

   Типове механична филтрация:

    - Съмп и филтърни вати

Съмпа представлява отделен резервоар под аквариума или в друго помещение или преградена част от самия гръб на аквариума. Основната му цел е да осигури място за разполагане на различен тип механични филтриращи уреди или просто филтърни медии ( вата, фосфат адсорбери, активен въглен, скимер ). Водата минаваща през него е с ниска скорост.

    - Външен филтър ( канистър )

 Компромисен вариант за филтрация в морския аквариум. Плътно подредената медия, вътре в канистъра, действат като механичен филтър. Филтрите трябва да се почиства периодично, тъй като те  събират много детрит.

     -Дънни филтри

Дънните филтри, въпреки че се използват предимно за биологична филтрация, също така действат като механични филтри чрез хващането на отломките в чакъла. Отломките се почистват при сифонирането на пясъка, когато се прави смяна на водата.

  •       Химична филтрация

     Химическите филтри се използват за премахване на вещества, които се разтварят във водата и следователно не могат да бъдат отстранени чрез механични филтри. Те са полезни за да се отървем от жълтия цвят, който често се развива в аквариума  с течение на времето. Филтърните медии с химичните адсорбери се поставят в специални реактори или в краен случай в торбичка и след това се разполагат в съмпа или канистъра.

Типове химични филтри:

      - Активен въглен
         Най-често срещаният химичен филтър е активния въглен, който се използва най-вече в реактор. Активния въглен улавя много вещества в своите пори.   
         Според  Martin A. Moe младши, в книгата си The Marine Aquarium Handbook, някои от веществата, отстранявани от активния въглен са: мед, озон, хлор, антибиотици, някои разтворени протеини и въглехидрати, йод, живак, кобалт, желязо, метиленово синьо, малахитово зелен, сулфонамиди , органични бои, както и много други елементи и съединения.

Забележка: Много от лекарствата за аквариумите, включително антибиотици, се отстраняват чрез активния въглен и следователно не трябва да се използва при лечение на аквариума при болест.

       - Зеолити
        Други видове химични филтърни материали, наречени зеолити, са разработени за отстраняване на специфични съединения като нитрати и фосфати. Обикновено морски аквариум само с риби няма нужда от тези видове филтрация, но те ​​често се използват в мини-рифовете.
          
       - Други химични агенти:
    Фосфатни ремуъвъри - представляват химични адсорбери на фосфатите, като е най-добре да се поставят в специални реактори и периодично да се тества нивото на фосфати, защото те имат определен лимит за адсорбция и спират да работят след като го достигнат - Елими-ФОС лонг лайф , Елими-ФОС .  и Фос-Бан

Забележка: нитратен и фосфатен контрол обикновено не е необходим в соленоводни аквариуми само с риби, освен ако нивата станат много високи или има непрекъснато проблеми с нежелани цъфтеж на водораслите.

  •     Други типове филтрация:

       - Протеин скимер - сърцето на морския аквариум!
        Протеин скимерите работят чрез пропускане на голям поток от малки мехурчета през колона с вода от аквариума. Много различни вещества (протеини) се задържат към повърхността на мехурчетата. Така те се отстраняват от водата в порите на пяната, която се издигат до върха.
      Предимства:
Протеин скимерите са полезни, защото те премахват отпадните вещества  преди  да влязат в цикъла на нитрификация.
Това намалява производството на нитрати и увеличава оксигенация на аквариумната вода.

      Недостатъци:
Един от недостатъците на скимерите е, че те премахват микроелементите и йода. Ако тези елементи са необходими за обитателите на аквариума, те трябва да се добавят периодично.

      - UV - Ултравиолетова стерилизация
Ултравиолетовата стерилизация работи чрез прекарване на вода чрез ултравиолетова светлина. Ако водата е изложено достатъчно дълго и в достатъчно висока концентрация на светлина, бактериите, водораслите и паразитите могат да бъдат унищожени от светлината.
       -UV се използва широко за езера за да помогне в борбата с водорасли (зелена вода).
       -При лечение на заболявания в аквариума се изисква по силно излагане на UV светлина.
       -Силата на светлината зависи от големината на аквариума. За нуждите на морската акваристика са необходими мощни лампи - над 20 вата .

     - Озон
       Озонът преминава през водата на аквариума за да окисли всички форми на органични замърсители и да убие много от същите организми, които UV ултравиолетовата радиация прави.
   Често се използват в протеин скимерите, които трябва да са направени от "озон безопасни" материали и задължително водата трябва да премине през активен въглен, преди да се върне в аквариума. Забележка: всеки остатъчен озон във водата е изключително токсичен за рибите.

Избор  на соленоводни риби


Избор  на соленоводни риби


           
         Най-приятната част при създаването на аквариума е избирането на рибите. Има много страхотни соленоводни риби и дори някои безгръбначни, които се чувстват много добре в аквариум само с риби. При избора на жителите за вашия соленоводен аквариум трябва да се съобразите с размера на резервоара, съвместимостта на съквартирантите и изискванията към храната им.

    - Капацитет на соленоводния аквариум


Първото нещо, което трябва да знаете е колко риби може да отглеждате в определен размер аквариум. Броят на рибите, които можете безопасно да държите в морския аквариум е 1/3 до 1/5 по-малък от този в сладководния аквариум. Бъдете внимателни, да не пренаселвате аквариума, тъй като това може да има опустошителни резултати. По-добре е да има по-малко риби, които са цветни и здрави, отколкото да достигнете максимума за аквариума Ви и да поемете риска да загубите някоя от вашите риби. Не само рибите ще са по-щастливи, но и поддръжката също е по-лесна.

        Формула за определяне на броя на рибите:
          1. Честа формула
Най-често срещаната формула за броя на соленоводните риби, които можете да отглеждате безопасно, се основава на обема на аквариума. Правилото за броя на рибите в аквариума със солена вода е, че на всеки  сантиметър риба трябва да има 8 литра вода.

Този прост метод не взема предвид повърхността на водата (за насищането с кислород), системата за филтрация (за отстраняване на отпадните продукти) и общия размер на рибата. Например, една риба, която е с дължина 6 см се нуждае от много повече кислород, отколкото шест риби, които са с дължина 1 см. По принцип трябва да се намали количеството на рибите  ако те са по-големи, както и може да се увеличи броя на рибите, ако те са по-малки. Друг метод е да:

          2. формула с площа на аквариума
Изчислете площта на повърхността на аквариума и разделете на 120 за да получите количеството риби в см, с които аквариума може да се справи.

Този метод отчита формата на аквариума но не отчита филтрацията или размера на рибите. Втората формула облагодетелства аквариуми, които са по-къси и по-широки а не аквариуми, които са по-високи и по-тънки.
           3. Други формули
Има и други формули, но те ​​са по-сложни. Като цяло не си струва да се изчисляват ако не се доближавате до максималния брой на рибите  изчислени от горните формули.

   - Соленоводен аквариум - Вид на рибната общност

Трябва да имате някаква представа какъв вид риби искате да отглеждате, преди да ги закупите. Решете дали искате общи аквариум или видов аквариум. Проучете всяка морска риба, преди да я добавите към вашия аквариум. Научете повече за нуждите и темперамента на всеки вид, който искате да запазите. Това ще помогне да се избегнат по-късни проблеми със съвместимостта а също и да се избегнат  хранителната конкуренция.

   -Някои риби са хищни или агресивни. Така че те трябва да се гледат само със себеподобни или с други хищни видове. Така например един чист хищнически аквариум може да съдържа Риба-лъв (Lionfish), змиорки и групери (groupers). По-малки риби, като Дамселите и кардиналите може бързо да станат техен обяд!

Бележка: Агресивни видове са много triggerfish, дамсели (особено с напредване на възрастта) и някои ейнджъл фиш и групери. Танговете могат да станат териториални и агресивни към други тангове, които са добавени по-късно. За да избегнете това, можете да смените декорацията в аквариума преди да добавите нов Танг в населен аквариум.

    -Някои риби се хранят бавно или са много срамежливи и трябва да се отглеждат сами в специален аквариум. Примери за това са рибата-бръснач (shrimp fish)  и морските кончета.
    -Някои риби се хранят само с жива храна. Уверете се, че може да осигурите нужната  храна за рибите.

 

Поддръжка на соленоводния аквариум


 

Поддръжка на соленоводния аквариум

    След като циклите в аквариума са преминали и вече имате риби, са необходими редовните грижи за да запазите аквариума стабилен, което е гаранция за здравето на рибите или другите обитатели.Ето няколко общи съвети за хранене и поддръжка:
       - Хранене
    Уверете се, че знаете всички специални изисквания за храненето на рибите, още преди да ги закупите и бъдете сигурни, че можете да им осигурите храната, от която се нуждаят. Някои риби могат да изискват специална диети като Пеперудите (Butterflyfish), някои Ангели (Angelfish), папагали (Parrotfish) и антиаси. Лесно могат да се намерят риби, които се нуждаят от коралови полипи или гъби за хранителния си режим. Коралите са непрактични и много скъпи ако се купуват като храна, но някои производители на храни включват гъби в техните замразени храни.

      -Някои риби са свикнали да ядат през цялото време и те трябва да се хранят толкова често, колкото е практично. Винаги малки количества най-малко веднъж на ден.
      -Други риби, като змиорките могат да издържат няколко дни без храна.
      -Насърчавайте вашите риби да ядат, колкото се може повече различни видове храни. Това ще гарантира, че те получават всичко от което имат нужда.
      -Колкото повече се хранят рибите толкова по-бързо те ще нараснат до максималния им размер.

         
         - Смяна на водата
      Морските аквариумни системи изискват частични смени на водата на регулярна основа. Някои от причините за смяна на водата са, че трябва да премахнат нитратите, да се попълнят микроелементите, както и за почистване на чакъла от натрупания детрит. Детрита са сивкави купчини от отпадни продукти, които се натрупват в аквариума.
      - Препоръчва се  смяна на водата около 20% на месец.
      - При вземането на решение какво количество и колко често искате да правите смяна на водата, имайте предвид, че за стабилен аквариум по-малки смени на вода, направени по-често са по-добри, отколкото големи смени на водата правени по-рядко.
Забележка: Смяната на водата е по-честа, отколкото смяната, която се препоръчва за сладководните аквариуми.
      - Добра идея е, въпреки че не е абсолютно необходимо, да се използва вода, която се филтрира или чрез обратна осмоза или чрез дейонизация. Дестилираната вода може да се използва заедно с добра морска сол, но струва доста повече, отколкото вода, филтрирана чрез обратна осмоза или дейонизация. Бележка: Използването на дестилирана вода по принцип не се препоръчва.
      - Добавяйте сол само когато сменяте вода, която е била източена навън.
      - Добавяйте прясна вода без сол, когато подменяте (доливате) водата, която се е изпарила (което се случва всекидневно).
    

По материали от www.animal-world.com

Нано рифов аквариум

Нано рифът е термин, използван за описване на малки мини рифове. Нано рифовете станаха едни от най-популярните мини риф аквариуми. Те обикновено варират в размер от 10 до 100 L, въпреки че може да бъдат по-големи от 150 L. Поради малкия си размер, нано рифовете правят рифовото хоби по-достъпно за повече хора.

Плюсове:

  •  Нано рифовете заемат по-малко пространство  и са по-лесни за обслужване и са по-евтини, както в началото, така и за поддържане.
  •  Малките рифове струват по-малко и се нуждаят от по-малко оборудване , аксесоари и живи животни отколкото големите резервоари .
  •  С нарастващата им популярност вече са на разположение редица продукти, специално предназначени за тези резервоари. Те варират от специализирана филтрация и циркулационни помпи до компактно и с висока интензивност осветление . Те позволяват на аквариста да поддържа правилната рифова среда, в която ще могат да живеят много морски организми .

Минуси:

  •  Все пак малките рифове са по-малко снизходителни при промяна на параметрите  отколкото големите резервоари . И най-малките промени в температурата, водната химия или други параметри могат да имат голям ефект върху системата и животните.
  •  Нано рифовете изискват щателно наблюдение на качеството на водата и голямо внимание към животните.
  •  Препоръчително е да тествате водата два пъти седмично за амоняк , нитрити , нитрати , рН , соленост , алкалност , калциеви и фосфатни нива и да извършва смяна на водата всяка седмица.

Микро рифов аквариуми

Това е нов термин за малки мини риф аквариуми, които са с размер около 40 до 70 литра. Микро риф аквариум е малък Нано риф, но по-голям от рифа Пико. Въпреки това той е подобен на Пико резервоарите със своите плюсове и минуси. Подобно на аквариума Пико, Микро резервоара изисква много познания за рифовите аквариуми и строг мониторинг.

Пико рифов аквариуми

Най-малкия мини риф аквариум се нарича пико или пико рийф аквариум. Те обикновено варират в размер от 10 L вода или по-малко, въпреки че може да бъде по-голям от 15 L. С малките си размери пико аквариума, с един, два живи камъни, дава една прекрасна витрина за няколко твърди корали а може би и някои малки безгръбначни, като скариди или раци.

Плюсове:

  •  Пико рифовете (и микро рифовете ) заемат много малко място, лесни са за обслужване и са най-евтините рифове, както първоначално така и за поддръжка .
  •  Пико и микро рифовете струват по-малко и са с по-малко оборудване , аксесоари и живи животни , отколкото по-големите нано резервоари.
  •  Тези малки системи са все по-популярни .Налице са продукти , специално разработени за тези резервоари варират от специализирана филтрация , циркулационни помпи до компактно високо интензивно осветление, за да поддържат подходяща рифова среда за морските организми.

Минуси:

  •   Трябва да полагате повече грижи при поддръжката на тези малки аквариуми . Коралите ще се конкурират за пространство и територия както химически така и физически. Животните трябва да  бъдат устойчиви и съвместими, защото системата твърде лесно може да се претовари.
  •  Тези малки рифове са най-малко снизходителни от всички рифови системи, поради техния малък обем вода. И най-малките промени в температурата, водната химия или други параметри, могат да  окажат сериозно влияние, така както върху системата така и върху живите организми.
  •  Пико рифовете изискват строг режим на мониторинг върху качеството на водата и да се обръща внимание на живите организми.
  •  Препоръчително е да тествате водата два пъти седмично , или повече, за амоняк , нитрити, нитрати , рН , соленост , алкалност , нива на калций и фосфати . И да се извършва смяна на водата поне веднъж седмично или по-често, ако е необходимо .
  •  И двата, пико и пикро рифови аквариуми са по-трудни за грижа и мониторинг от другите по-големи мини рифове. Те са най-подходящи за напреднали акваристи с опит с параметрите на водата , техните ефекти и начините за коригирането им.

reef bg grassycore big reef tank

Големи рифови аквариуми

Големи рифови резервоари са тези, които са по-големи от нано рифа. Повечето от тях са над 150 - 400 литра, но те ​​могат да бъдат много по-големи. Веднъж установени, големите аквариуми са способни да бъдат по-стабилни и гъвкави , отколкото малките резервоари.

Плюсове:

  • В големите резервоари могат успешно да се отглеждат по-различни и по-сложни рифови обитатели, отколкото в малките аквариуми.
  • Съдържащи много вода , големите аквариуми не се влияят много когато има промени в температурата, водата, химията, или други параметри.
  • На големите аквариуми се предпочита да се добавят рефюджиум и/или съмп.Това са допълнителни системи с вода, интегрирани с основния резервоар . Те осигуряват редица ползи от увеличаване на общия обем вода на системата до предоставяне на място, където да растат водорасли и други организми или да се поставят допълнителните средства за филтрация (живи камъни,скимер,реактори, нагреватели и т.н.). Те също така предлагат защитено място, за да се запазят малки безгръбначни и / или риби , които са твърде малки, или са несъвместими с рифа .

Минуси:

  • Големите аквариуми са много по-скъпи от малките, както първоначално така и да се поддържат и се нуждаят от по-големи и / или повече оборудване , аксесоари и живи животни.
  • За поддържане те се нуждаят от редовна седмична смяна на водата. Резервните количества синтетична морска сол, рифовите добавки и други препарати са базирани на обема вода  и са текущ разход.

 Рифов аквариум или Морски аквариум

Принципно съществуват три вида аквариуми за морския живот. Два вида, предназначени предимно за риби, са традиционния само за риби, или "FO"( fish only ) морски аквариум и само с риби и живи камъни, или "FOWLR"(fish only with live rock) морски аквариум. Разликата между соленоводен аквариум и соленоводен рифов аквариум може да бъде доста поразителна. Изобилието на живот в рифовия аквариум осигурява визуална наситеност, която прави традиционните "fish only" морски аквариуми да изглеждат почти стерилни в сравнение с рифовите.

Основните различия между морските "fish only" и рифовите системи:

  • Използването на филтрираната вода (обратна осмоза или дейонизирана ) е задължително условие за рифовия аквариум .Тя също така е добра идея и за морската система, но не е абсолютно необходима.
  • Филтрацията в рифовия аквариум обикновено има за задача да контролира нитратите . Това може да стане или чрез филтрация чрез протеинови скимери и денитрифициращи филтри, или чрез добавянето на живи камъни, или чрез постоянни и по-големи смени на водата . Желателно е също така да се ограничат фосфатите с помощта на филтрираната вода и чрез различни адсорбери.
  • Осветлението в рифовия аквариум обикновено е много по-интензивно , тъй като се опитва да симулира слънчевата светлина в тропиците . Спектърът е също по в синьо , за да се симулира условията на по-плитка океанска дълбочина. Много от коралите изискват светлина на този интензитет и цвят, за да растат и да се развиват .
  • В рифовия аквариум се наблюдават няколко химични елемента и се поддържат в определени граници . Те включват калций, стронций , йод , карбонатна твърдост и микроелементи.
  • Силни водни течения са често необходими в една рифова среда, за да донесе хранителни вещества за многото " хранещите се чрез филтрация " организми и да отнесе техните отпадъци .


Температура на рифа


 

Температура на рифа

Температурата в рифовата система трябва да се поддържа в диапазона от около 22 до 27 градуса по Целзий. Обикновено май-добре е 24-25 градуса с леки дневни и сезонни колебания. Температурата на водата в тропиците е доста стабилна, така че трябва да се стремим да поддържаме тази температура постоянна.
Ако температурата се увеличава през лятото, може да се помисли за закупуване на "чилър"(климатик), за да се осигури охлаждането на водата. Други начини за охлаждане са: отваряне на горната част на аквариума, за да се насърчи изпаряването и да се използват малки вентилатори, вътре в капака, за отвеждане на топлината отделена от лампите. С допълнителното изпаряване се налага редовно да се заменя изгубената вода с прясна филтрирана вода.
Почти всички аквариуми изискват нагревател, за поддържане на температура през зимата. Купете си добър термостатично контролиран нагревател с производствен капацитет от около 1 до 3 вата на 4 литра за вашия риф.

Движение на водата в рифа


 

Движение на водата в рифа

Движението на водата в рифа е важно поради няколко причини. Много от коралите и анемоните се хранят чрез филтрация, което означава, че те ще получат някои или всички от техните хранителни вещества от водата. Потоците също отнасят отпадъците, произведени от тези животни. Не трябва да се позволява на детрита да се натрупват върху камъните и дъното, което е още една добра причина за водните течения.
Има много различни начини за симулиране на движение на водата в океана.
Обикновенните уейвмейкъри  създават насочено движение на водата без да имате контрол върху мощността им но и също могат да бъдат включени с таймер, така че да могат да бъдат постигнати различни течения. Новите модели уейвмейкъри работят с ниско напрежение ( 12 или 24 волта) и имат контролери, с помоща на които можете да имитирате различен тип на морски вълни иили да работят синхронно повече устройства. Все по често се предпочитат новите устройства за създаване на по-обширен воден поток - Flow generators , които създават въртеливо движение на водата ( а не насочено, както при уейвмейкърите ). Трябва да имате най-малко по един добър уейвмейкър на срещуположна страна, за аквариум над 1 метър дължина и два или повече в големи и силно заселени резервоари.

Рифово осветление


 

Рифово осветление

Преди години се спореше много за това, дали метал-халогенното или Very High Output (VHO) флуоресцентното осветление е по-добро за рифовия аквариум. В крайна сметка се разбра, че и двата типа могат да дадат отлични резултати, стига да бъдат създадени и поддържани правилно. Ето някои насоки за най-доброто осветление за рифовия аквариум:

 - Количество светлина
Общото правило е да се осигури осветление от 1w на литър вода от аквариума, както от флуоресцентни, така и от метал-халогенни лампа. Това е достатъчно за корали, които се нуждаят от висока интензивност на светлината и е повече от достатъчно за тези, които се нуждаят от по-малко светлина.

- Цвят на светлината
При описания на различните параметри на лампите ще срещнете числа като "10000 К" С тях се определя температурния цвят на светлината  . Така например, 10 000 K (10 000 градуса по Келвин) означава цвета на крушката еквивалентна на 10 000 градуса слънчева светлина.
Колкото по-висока е температурата, толкова по-син е цвета на лампата. За да можем да симулираме дълбок риф използваме актинично осветление("Актиничната" светлина е синя.) Тъй като водата филтрира червената светлина, колкото по-дълбоко да отидете в океана толкова светлината става по-синя и затова по-високи температурни крушки симулират дълбоките океански дълбини.

-метал-халогенни лампи
Ако решите да използвате метал-халогенни лампи, крушки с по-високи градуси са по-добри за контрол на нежеланите водорасли и насърчаване на растежа на коралите. Вече са на разположение 10 000 K и дори 20 000 K крушки . Метал-халогенните концентрират топлината в по-малка площ, така че ако високата температурата е проблем, а вие не искате да си купите охладител, VHO може да бъде по-добър избор.

-VHO флуоресцентни лампи
VHO флуоресцентни крушки излъчват почти 3 пъти повече светлина отколкото обикновените флуоресцентни крушки.Общо взето, цветовата температура на VHO лампата е с пълен спектър (слънчева светлина), актинични (синя), и полу актинична, наполовина пълен спектър. Обикновено се препоръчва да се използват 1/2 до 3/4 актинични лампи(препоръчва се да се увеличава процентът на сините в сравнение с крушки в пълния  спектър). Тъй като с течение на времето цвета на крушките е склонен да се превръща в червен( да спада под 10000 к), е добра идея да са по в синьо, когато те са нови.

-Компактни флуоресцентни лампи
Компактното флуоресцентно осветление е все по-популярно за по-малки аквариуми където температура и мощност трябва да са високи. Трябва да се внимава - има две пинови конфигурации за тела и крушки.

-Светодиодно осветление
LED осветлението в последно време стана много популярно решение, когато има нужда от осветление с висока интензивност . То е с много ниска консумация на енергия в сравнение с всяка друга подобна система. Към момента то е доста скъпо. Но  имайки предвид, че живота на светодиодите е поне 50000 часа ( при работа около 12 часа на ден би трябвало те да функционират поне 10 години ) и ниската консумация на електроенергия, една качествена ЛЕД лампа би била добра инвестиция.

Методи за филтрация


 

Методи за филтрация

Всички аквариуми съществуват благодарение на своята филтрация а за мини рифът оптималното филтриране е абсолютно задължително. Съществуват много постижения във филтрирането на аквариумите, но най-вече има три основни типа на филтрация: механична филтрация, химична филтрация и биологична филтрация. Преди да пристъпите към изграждането на рифов аквариум е необходимо да разбере как работи всеки филтрационен метод.

За мини рифовете трябва още по-строга филтрация в сравнение с традиционните морски аквариуми. Тук ще обсъдим методите и системите им за филтриране. Следва да се отбележи, че за всички тези системи е полезно да се използва "жив пясък", чрез който се въвеждат бактерии, червеи и други филтриращи организми намерени в природните океански системи.

- Живи камъни и жив пясък
Почти всяко стартиране на нов риф се характеризира с използването на живи камъни и жив пясък, като основен метод за биологична филтрация. Хубаво е да използвате най-малко 5 см жив пясък, особено ако ще разчитате главно на него за биологичната филтрация. Препоръчва се количеството жив камък да бъде около 1 кг. на 8-10 литра вода.  
    -Живите камъни се събират директно от рифовете и се състоят от кораловите скелети на "рифовите отломки" или се култивират от скали, поставен във "ферми" в близост до съществуващи коралови рифове.
    -Живите камъни дават допълнителен бонус от съдържащите се дълбоко в скалата де-нитрифициращи бактерии , които помагат за премахването на нитратите.
    -Живия пясък се събира от дъното на кораловия риф и носи много от полезните организми, които живеят в рифовия субстрат.
    -Понякога може да внесем, в аквариума си, нежелан вид, но ползата далеч надхвърля всяко неблагоприятно положение, когато става дума за използване на живи камъни и жив пясък.

  -Конвенционална High Tech Филтрация
Първите успехи на рифърите дойдоха с помощта на trickle филтрите (trickle filter -филтриращи системи с различни медии), за биологична филтрация заедно с много високо-технологични добавка за контрол на почти всеки аспект на химията на водата.
     -Озонът се използва за контрол на редокси-потенциала
     -Въглеродният диоксид се използва за осигуряване на подходящи условия за макро-водорасли (с контрол на Ph-то)
     -Използват се смоли,  насочени към определени химикали (нитрати, фосфати)
     -и много други добавки.

  - Берлински метод
     Като се има предвид голямата сложност (да не говорим за цена!) на конвенционалния подход, няколко по-естествени и по-евтини методи са били изпробвани с успех.

       - Методът Берлин като цяло разчита на живи камъни за биологична филтрация и малко денитрификация и голям протеин скимер, за контрол над нитратите.
       - Протеин скимера също така премахва много от "полезните" елементи.
       - С този метод ще трябва редовно да добавяте стронций, йод и микроелементи.
       - Понеже няма общо достъпни тестове за йод и микроелементи, трябва да наблюдавате здравето на животните за да ги следите.

-Рефюджиум -алги метод
    Този метод е заимстван от идеята, че растенията и водораслите отстраняват ефективно хранителните вещества, особено нитратите и могат да се отглеждат във филтъра, отделно от    аквариума. Това е естествен подход за поддръжка на водата, използвайки процеси срещани в природата и работи добре за поддържане на качеството на водата.
       -Този тип система изисква външен съмп и / или площ във филтъра, така че са необходими помпи .
       -другия вариант е т.н. "рефюджиум", представляващ отделен резервоар в една и съща система, като рифовия дисплей,в който се насърчава растежа на растенията.
       -обикновено се използва ярка светлина,  24 часа в денонощието в областта на филтъра (рефугиума), за да стимулира растежа на водораслите.
       -водораслите се събират и изхвърлят редовно, за да се отстранят хранителните вещества, които те асимилират при растежа си.
       -Този метод  премахва тежките метали и микроелементи така че те трябва да се добавят.

-д-р Jaubert Метод
    Метода на д-р Jaubert е още по-"естествен", отколкото метода Берлин, тъй като не се използва протеин скимер, но вместо това разчита на много субстрат (дълбоко пясъчно дъно) с ниски нива на кислород, за да се извърши процесът на де-нитрификация. Какво се случва при този метод - кислорода във водата в по-ниските нива се изчерпва и така там се извършва де-нитрификацията заедно с бактериалната редукция на други разтворени органични вещества.
       -Методa се състои в поставяне на  решетка 2-3 см над дъното на аквариума, върху нея се поставя сито със големина на дупките 1 mm.
       -Над него се поставя 5см едър варовиков чакъл, следван от друго сито и още 10см пясък отгоре.
       -Живите камъни се подреждат до стените, а не пирамидално, оставяйки колкото се може повече площ заета от пясък, контактуващ с водата и даващ възможност за по-добра филтрация.
       -За разлика от метода Берлин, при този процес няма да се изчерпат микроелементите. Така допълването на микроелементи се намалява или спира.
       -Твърди се, че на своите системи, д-р Jaubert прави 5% смени на вода месечно.

Избиране на рифови обитатели

 


 

Избиране на рифови обитатели


Изборът на корали, безгръбначни и риби за аквариума е най-приятната част от създаването на рифа. Също така е най-критична за оцеляването на вашите домашни любимци! Най-добрият съвет е да се уверете, че животните, които купувате са съвместими. Мини рифовете ви позволяват да отглеждате различни корали и безгръбначни, в сравнение с типичните морски аквариуми.
     - соленоводни риби
       Бъдете сигурни, че знаете какво яде рибата и с кои други видове е съвместима, преди да я купите. Например, рифа не е добро място за много  риби-пеперуди (butterfly fish) , тъй като те могат да се хранят с вашите корали. Много тригери намерят ракообразните за сладка следобедна закуска.
     - Корали
       Коралите също така трябва да бъдат избрани според тяхната съвместимост. Те могат да бъдат групирани по различни начини, както те могат да се намерят в природата. Например плитко-водните корали се чувстват добре в рифове с ярка бяла светлина, докато дълбоководните корали се справят добре в рифове с по-малко интензивна, синя светлина. Друг пример е - риф с повече хранителни вещества може да има повече кожени корали, тъй като те са често срещани в райони, където реките се вливат в океана. От другата страна е рифа с ниски храни телени вещества с повече твърди коралови видове, които понасят ниски хранителни условия.

      - Безгръбначни- Скариди, Раци и други
        Много безгръбначни са естествени рифови обитатели, но някои от тях могат да бъдат доста разрушителни. Научете повече за тяхното поведение и съвместимост с другите им съквартиранти преди въвеждането им в аквариума.

Поддържане и грижи за рифа


 

Поддържане и грижи за рифа


Поддръжката на рифа, грижите и храненето са по-строги, отколкото за всеки друг тип аквариум. Въпреки че различните методи за филтриране изискват малко по-различна поддръжка, като цяло има някои насоки, които могат да бъдат следвани за всеки риф. По принцип поддръжките могат да бъдат разделени в дневни, седмични, месечни и два пъти годишно задачи:

       -Ежедневни
         Проверка за починалите животни и тяхното премахване. Обърнете внимание за всякакви течове или други очевидни проблеми с аквариума или водопроводната инсталация. Също така се наблюдава здравето на жителите и се обръща внимание на всякакви внезапни промени в оцветяването или поведение им. Това може да бъде ранен предупредителен знак за предстоящи проблеми. Долива се прясна вода (заменя се водата, която се е изпарила), ако аквариумът е по-малък и / или веднъж седмично ако няма голяма загуба на вода.
       -Ежеседмични
          Проверете нивата на химическите показатели и при необходимост ги регулирайте. Това трябва да включва: соленост, калций, карбонатна твърдост, стронций, йод. Също така проверявайте за нитрати и фосфати и обърнете внимание на всяка промяна. Смяна на вода от 5 до 20 процента също може да се направи веднъж седмично. Ако имате протеин скимер, трябва да го почистите и да го проверите.
        -Ежемесечно
Подмяна на активния въглен или други смоли (премахващи нитратите или фосфатите ). Ако не сте го направили веднъж седмично, смяна на водата от 5-20 на сто може да се прави месечно.
       - Два пъти годишно
         Подмяна на метал-халогенните крушки или флуоресцентните пури. Ако използвате флуоресцентни, ги подменяйте постепенно една по една, за да се увеличи интензивността на светлината бавно, в продължение на период от една или две седмици.

Внимание: Ако се предозират, добавки от всякакъв вид, могат да стимулират растежа на нежелани водорасли. Не поставяйте нищо в аквариума, ако не знаете какво е и не превишавайте дозата на производителите. По принцип можете да получите желан ефект с много по-малко от това, което се препоръчва. Разбира се, най-добрият начин е да следите нивата на тези елементи и само ги допълвате, ако е необходимо.

 

Проблеми в рифа


 

Проблеми в рифа


Дори и при правилна поддръжка, съществуват общи проблеми в рифа. Повечето от тях са формирането на водорасли, които не трябва да се подценяват, иначе вашите корали рискуват да загубят битката за пространство и много е вероятно да умрат. Основните проблемни водорасли са:

Нишковидни водорасли

Нишковидните водорасли са може би най-честият проблем, с които се сблъскват акваристите. Ако останат непокътнати, в крайна сметка ще обхванат всичко в аквариума, и дори могат да задушат коралите. Тъй като водораслите, както и повечето растения, използва нитрати като храна, обикновено се смята, че виновникът е високите нитрати, заедно с високите фосфати и други разтворени органични хранителни вещества. Обичайните средства за защита попадат в категории:

     1. Намаляване на нитратите - чрез увеличаване на скимирането, намаляване или премахване на храненията, повишена честота на смяна на водата и увеличено количество на вода при смяна. Нитрат премахващи смоли, пелети, бактериални продукти също може да бъдат поставени във филтър, където водата ще тече през тях.
     2. Намаляване на фосфатите - Препоръча се използването на филтрирана вода: или R / O или дейонизирана, (но не и дестилирана) вода за доливане на изпарената вода! Да не се използва дестилирана вода, тъй като тя може да убие целия риф. Тъй като дестилирана вода е загубила всички свои минерали и водните молекули могат да се свържат с рибите / безгръбначните, които съдържат тези минерали.
Сложете фосфат отстраняваща смола във филтъра. Намаляване или премахване на храненията. Уверете се,че активния въглен не отделя фосфати в аквариума. Можете да проверите това чрез тестване на аквариумна вода за фосфати и след това пуснете гранули от активния въглен в епруветката. Ако те оставят сини пътеки докато падат на дъното,значи отделят фосфат и не трябва да се използват в рифа!
      3. Увеличаване на животните, които ядат водорасли. Тангове, клоуни,  rabbitfish (foxface), някои видове раци отшелници и много видове охлюви.


Кафяви водорасли ( винаги присъстващи)

Кафявите водорасли, които покриват стъклото през няколко дни са всъщност кремъчни водорасли ( диатомни водорасли), които изискват силикати да живеят. Затова, ако освободим аквариума на силикати и кафявите водорасли ще си отидат. Това се извършва чрез използване на филтрирана вода (R / O, де-йонизирана, НЕ дестилирана) и чрез използване на силикат отстраняващи смоли.
Обикновено това, което се случва е, че се появяват водорасли с кафяв цвят, в първите няколко седмици след стартирането на аквариума. Понякога този цикъл преминава сравнително бързо и след това тези водорасли изчезват в рамките на няколко седмици или месеци. По-често обаче, те ще намалеят постепенно, докато се достигне равновесие, когато ще трябва само да се почиства стъклото веднъж седмично.

Червена слуз (Red Slime)


Червената тиня (слуз) "водорасли" са всъщност цианобактерии, които растат на слоеве покриващи части от скалите или субстрата. Тъй като те живеят от разтворени органични съединения, най-добрата превенция е добър протеин скимер.И тъй като те са бактерии, еритромицина ще ги убие, и се продава като Red Slime отстранител, но трябва да бъдете много внимателни с прилагането на антибиотици в рифовата система. Като цяло е много по-добре да премахнете източника на проблема, органичните съединения, отколкото бързо да "излекувате" с антибиотици. Друг лек , който се използва с успех е увеличения притока на вода в райони, където расте червена слуз, тъй като тя не толерира силни водни течения!

По материали от www.animal-world.com

Соленоводни риби за начинаещи.

Издържливи морски риби за начинаещи морски акваристи.

Отглеждането на морските риби е забавно и пълно с приятни изненади хоби, както за начинаещите, така и за напредналите акваристи!

Отглеждането на соленоводни риби е едно прекрасно и вълнуващо хоби. Независимо дали сте начинаещ и това е първия ви аквариум или отглеждате сладководни тропически риби, вие ще бъдете изумени от достойнството и красотата на морската риба. Но внимавайте, колкото повече разширявате познанията си за пленителния живот в нашите океани, изведнъж ще разберете, че искате да знаете още повече!

Ако сте на път да започнете първия си морски аквариум, трябва да знаете, че ви предстои голямо приключение. Морските риби са едни от най-интересните водни животни и имате много разнообразна и великолепна селекция от които да избирате. Те са забавни, релаксиращи и превръщат аквариума ви в наистина уникален експонат във вашия дом.

Трудно ли се поддържа соленоводен аквариуми? ... Когато човек е новак в морското хоби, има много да учи за отглеждането на соленоводните риби и често допуска много грешки. Ето защо мнението, че поддържането на соленоводни риби е трудно е широко разпространено и здраво прикрепено към хобито.

Но точно както отглеждането на всяко едно животно, когато осигорявате подходяща среда, храна и компания, отглеждането им е само въпрос на посветеност и отговорност. В началото акваристите, които ги отглеждаха успешно, трудно предаваха знанията си, но днес информацията за отглеждането на много видове е лесно достъпна.
Какъв е отговора на въпроса : може ли начинаещ акварист успешно да отгледа соленоводни риби с разумно количество усилия? Отговорът е -да!. Поддържане на аквариум със соленоводни риби е почти същото като грижата за тропически аквариум със сладководни риби. Ако предоставите на рибите подходящия размер аквариум, добро филтриране, подходяща температура, правилните храни и съвместими обитатели, можете да отглеждате успешно много морски риби.
Има няколко разлики между отглеждането на соленоводни и сладководни риби, които са лесни за разбиране. Соленоводните риби се нуждаят от много повече вода ( място в аквариума) отколкото сладководните видове. Соленоводни риби също са по-чувствителни към колебанията в температурата и химическият състав на водата, така че най-важното за морския аквариум е да остане стабилен.

Соленоводни риби за начинаещи

Има много интересни соленоводни риби от които да избирате за начало. Някои от тях са подходящи за нови аквариум на начинаещи акваристи а други видове могат да се отглеждат само от по-напреднали. Има и риби, които отговарят на всички изисквания за една начинаеща риба, но поради размера или диета си са най-добре да се отглеждат индивидуално.

По-долу ще намерите списък на риби за стартиране, които ще се чувстват удобно в аквариум от над 100 литра. Всяка риба е допълнително категоризирана като за Ново начинещи, Напреднали начинаещи или Аквариум за самостоятелни видове.

Съществуват три типа начинаещи аквариуми:
- Ново начинещи
С риби за нови начинаещи, които са издръжливи, устойчиви на болести, както и ядящи обикновенни аквариумни храни. Това са предимно мирни риби, при които проблемите със съвместимостта са сведени до минимум.
- Напреднали начинаещи
С риби за по-напреднали начинаещи, които също са доста издръжливи, но могат да имат по-специализирани изисквания за хранене и местообитание. Освен мирни риби могат да бъдат и полу-агресивни и агресивни риби.
- Аквариум за самостоятелни видове
Има някои риби наистина страхотни за начинаещи акваристи за аквариум със самостоятелни видове. Те обикновено са големи издръжливи видове, имащи нужда да живеят сами в целия аквариум и ядещи по-малки риби. Тези видове могат да бъдат мирни, полу-агресивни или агресивни.

Соленоводни риби, които са чудесни за начинаещи и за малки аквариуми са дамселите, включително хромисите (chromis) . Други включват някои клоуни, кардинали, бленита, попчета, риба сокол, огнена риба, базлети (basslets), грами (grammas), дотибекс (dottybacks),псевдо хромиси ( pseudochromis), заедно с няколко други.

По-долу ще прегледаме основните характеристики на групите риби по типове. Таблиците, след тях, обособяват отделните видове по темперамент- спокойни, полу-агресивни и агресивни. Всички тези морски аквариумни риби са доказали своята издръжливост, непретенциозност и са подходящи за начинаещи акваристи.

Видове за начинаещи акваристи:

- Дамсели, включително Chromis
Тези риби често се предлагат като най-добри за начинаещия любител на морски аквариум. Те са малки, много издръжливи, евтини и не придирчиви. Те също имат невероятни цветове и шарки.
-Те са най-добрият избор за начало в морския аквариум. Те могат да станат постоянни жители ако искате по-агресивни риби, но ако искате да отглеждате по-мирни риби, тогава вие ще трябва да ги върнете обратно в магазина за домашни любимци.
-Една или две ще се разбират но повече могат да се бият. Най-спокойните, като синьо-зелен хромис (Blue Green Chromis), Talbot's Demoiselle, син дамсел (Blue Damsel) и жълто опашат дамсел ( Yellow Tailed Damsel ) не са толкова агресивни, колкото други, но тройно шарения ( Three Striped ) и домино дамсел (Domino Damsels) са много агресивни.

- Молинезии (Mollies)

Тези сладководни риби могат да се аклиматизират към морския аквариум и да се използват за стартирането му. След като аквариумът премине през циклите, те могат да се отглеждат с мирни морски риби или да се аклиматизират обратно към сладките води.
Аклиматизирайте ги, като ги поставите в малък контейнер (или плика, в който са дошли) и след това добавете много малки количества солена вода (няколко капки наведнъж) за около 6 до 8 часа, като бавно повишавате солеността на нивото на морската вода. След това ги прехвърлете.

- Клоуни
Рибата-клоун е от едно и също семейство като дамсела и също са доста малки и издръжливи, не прекалено скъпи и не са придирчиви. Въпреки че те са много териториални, те като цяло не са агресивни спрямо други риби. Някои от тях обаче могат да бъдат агресивни, особено Доматения клоун (Tomato Clown fish). Обикновено се срещат с анемони в природата, но не се нуждаят от анемона в аквариума. Отглеждането на анемона в аквариума е  по-сложно от аквариум с риби, така че анемоните не се предлагат за начинаещи. Рибите-клоун, които са отгледани в плен, обикновено са по-устойчиви, макар и по-скъпи.

- Бленита и Гобита
Тези малки риби, които са доста издръжливи, обикновено се разбират с други риби и могат да помогнат за контрол над водораслите. Те се нуждаят от много скривалища, но се хранят добре и ще изядат всичко, което предлагате. Съществуват различни видове и с много различни окраски, като някои са доста поразителни.

- Кардинали
Кардиналите са сравнително големи начинаещи риби, които са много необичайни по форма и цвят на тялото. Някои от любимите видове включват Бенгайски кардинал  и кардинал пижама. Те са издръжливи, спокойни риби и забавни за гледане.

- Риба ястреб ( Hawkfish )
Тези риби са полуагресивни. Има няколко, които са само 10-12 см и могат да се държат с риби с подобен темперамент, но те могат да бъдат агресивни към безгръбначните.

- Огнена риба ( Firefish )
Това мирни, доста малки рибки. Те се отнасят добре с други мирни обитатели. Има една обща история за тези риби, че те са като „канарче във въглищна мина“. Казва се, че ако качеството ви на водата се воши, те ще бъдат първите, които ще ви уведомят. Ако всичко е наред, гръбната им перка ще бъде изправена, но ако не е ще бъде се свие към гърба им. Това може да не е абсолютно вярно, тъй като други условия на стрес, като например тормоз от друга риба, също могат да бъдат виновник, но е забавно да ги гледате като барометър на вашия аквариум.

- Баслети ( Basslets, Grammas )
Тези риби са много цветни и активни. Те варират по темперамент от мирни до полуагресивни или агресивни. Те могат да бъдат гледани с подобни по темперамент риби, но някои видове могат да бъдат агресивни към безгръбначните.

- Псевдохромиси ( Pseudochromis )
Тези риби са активни, полу-агресивни или агресивни. За начинаещия аквариум има някои малки цветни видове, които достигат до около 7 см. Те могат да бъдат отглеждани с подобни по темперамент риби, но могат да бъдат агресивни с безгръбначни.

- Врасета
Те обикновено се препоръчват за аквариуми само с риби и са полуагресивни и активни. Има няколко по-малки риби, които са мирни и достигат размери между 7 до 11см  и могат да бъдат кандидати за аквариум за начинаещи. Повечето са по-големи и предпочитат жива храна.

- Скариди
Скаридите показват очарователно поведение самостоятелно и докато си взаимодействат с рибите. Те могат да бъдат прекрасно допълнение към аквариума със солена вода. Те са относително издръжливи, но както повечето безгръбначни, те са податливи на високи нива на нитрати и трябва да ги отстраните, когато третирате аквариума с мед, тъй като той е смъртоносен за безгръбначните.

- Раци
Раците са друг голям избор на безгръбначни за морския аквариум за начинаещи, които са  доста издръжливи. Има редица различни видове, от които можете да избирате, включително раци-отшелници, порцеланови раци и др. Трябва да ги премахнете, когато третирате резервоара с мед, тъй като той е смъртоносен за тях.

Мирни и лесни за отглеждане соленоводни риби

Има доста голям избор от мирни риби. Те са чудесни за начинаещия акварист, тъй като съвместимостта е много по-малък проблем, отколкото с по-агресивни видове. Въпреки това, може да се случи някаква агресия, ако рибата се чувства конкуренция за дома си. Така че, докато избирате жителите на аквариума си, е хубаво да обитават различни райони на аквариума. Също така, ако искате повече риби от един вид, се уверете, че те могат да се отглеждат с други от същия вид.

   

Размер

см

Място в аквариума

Диета

Поносимост към същия вид

 

Дамсели

Синьо зелен Хромис
Chromis viridis

7.6

Средно

Всеядна

Да

 
 

Talbot's Demoiselle
Chrysiptera talboti

5.8

Средно

Всеядна

Да

 

Клоуни

Ocellaris Clownfish
Amphiprion ocellaris

9

Средно

Всеядна

Да

 

Кардинал

Pajama Cardinalfish
Sphaeramia nematoptera

7.6

Средно

Месоядна

Да

 
 

Banggai Cardinalfish
Pterapogon kauderni

7.6

Средно

Месоядна

Внимание

 
 

Yellowstriped Cardinal
Apogon cyanosoma

7.6

Средно

Месоядна

Да

 

Бленита

Lawnmower(косачка) Blenny
Salarias fasciatus

12.7

Средно/Дъно

Растителноядна

Не

 
 

Bicolor Blenny
Ecsenius bicolor

12.7
10.2

Средно/Дъно

Растителноядна

Не

 
 

Canary Fang Blenny
Meiacanthus ovalaunensis

10.9

Средно/Дъно

Месоядна

Да

 
 

Midas Blenny
Ecsenius midas

12.7

Средно

Всеядна

Не

 
 

Venezuelan Blenny
Emblemaria diphyodontis

5.1

Средно/Дъно

Месоядна

Да

 
 

Tailspot Blenny
Ecsenius stigmatura

5.1

Средно/Дъно

Месоядна

Не

 
 

Convict Blenny
Pholidichthys leucotaenia

8.4

Средно/Дъно

Месоядна

Да

 

Гобита

Clown Goby, Green
Gobiodon atrangulatus

4.4

Средно/Дъно

Месоядна

Внимание

 
 

Clown Goby, Citrinis
Gobiodon citrinus

5.1

Средно/Дъно

Месоядна

Внимание

 
 

Yellow Clown Goby
Gobiodon okinawae

3.2

Средно/Дъно

Месоядна

Да

 
 

Orange Spotted Goby
Amblyeleotris guttata

9

Средно/Дъно

Месоядна

Внимание

 
 

Neon Blue Goby
Elacatinus oceanops

5.1

Средно/Дъно

Месоядна

M/F чифт

 
 

Rainford's Goby
Amblygobius rainfordi

6.4

Средно/Дъно

Всеядна

Не

 
 

Blackray Shrimp Goby
Stonogobiops nematodes

5.1

Дъно

Месоядна

Да

 
 

Neon Goby
Gobiosoma oceanops

5.1

Средно

Месоядна

Чифт

 
 

Pink Spotted Shrimp Goby
Cryptocentrus leptocephalus

15

Дъно

Месоядна

Да

 
 

Yellow Watchman Goby
Cryptocentrus cinctus

9.9

Дъно

Месоядна

Не (M/F чифт)

 
 

Redbanded Shrimp Goby
Amblyeleotris fasciata

7.6

Дъно

Месоядна

Не (M/F чифт)

 
 

Spottail Shrimp Goby
Amblyeleotris Latifasciata

16

Дъно

Месоядна

Не (M/F чифт)

 

Огнена риба

Firefish
Nemateleotris magnifica

7.6

Средно

Месоядна

M/F чифт

 
 

Firefish, Purple
Nemateleotris decora

7.6

Средно

Месоядна

M/F чифт

 

Basslets, Grammas

Royal Gramma
Gramma loreto

7.6

Средно

Месоядна

Не

 
 

Swissguard Basslet
Liopropoma rubre

7.6

Средно

Месоядна

M/F чифт

 

Риба стрела

Scissortail Dartfish
Ptereleotris evides

14

Средно

Месоядна

Да

 
 

Zebra Barred Dartfish
Ptereleotris zebra

10.8

Средно

Месоядна

Да

 

Anthias

Red Blotched Perchlet
Plectranthias inermis

5.1

Дъно

Месоядна

Не

 

Врасета

Yellowhead Wrasse
Wetmorella nigropinnata

7.6

Средно

Месоядна

Male
w/harem

 
 

Filamented Flasher Wrasse
Paracheilinus filamentosus

9.9

Средно

Месоядна

Не

 
 

Canary Wrasse
Halichoeres chrysus

11.9

Средно

Месоядна

Да

 

Groupers

Chalk Bass
Serranus tortugarum

7.6

Средно

Месоядна

Да

 

Змиорки

 

Snowflake Eel
Echidna nebulosa

100

Средно

Месоядна
(яде риби)

Отглежда се сама

 

Други

Yellow Devilfish
Assessopr flavissimus

5.7

Средно

Месоядна

Не

 

Подкатегории

reef bg aquarium 1

"Вашият аквариум - една затворена екосистема!"

... Поддържането на соленоводен аквариум, за съжаление не е толкова лесно начинание, колкото сладководната акваристика. А имайки предвид скъпо струващото първоначално оборудване и не толкова евтините морски обитатели, всеки начинаещ солен акварист трябва, преди да се впусне в соленоводната авантюра, да е наясно с основните биологични и химични процеси, които ще протичат в солената му локва. В интерес на истината биохимията на сладководния аквариум е същата - основната разлика е в това, че ако нещо се обърка имате повече време да реагирате а и загубите не биха били толкова фрапантни! Така че, ако сте решили да отглеждате морска рибка или пък жив корал, в къщи, е нужно да отделите време и търпение - да научите основните понятия и основните биологични процеси, които ще протичат в аквариума Ви. 

 

Кръговрат на веществата

Природните закони важат навсякъде- в града, в селото , в морето и във Вашата аква също. Основния природен закон е за кръговрата на веществата или непрекъснатото преминаване на веществата от неживата природа в организмите и от там отново в неживата природа.

За да се осъществи това са нужни растения ( в нашия случай - зооксантели, висши водорасли ) , които образуват органични вещества, животни ( корали, риби и т.н. ) и гъби, които да се хранят с тази органика и бактерии, които да разградят отпадните им продукти или целите им тела, след смъртта им.

 

Бактерии

Бактериите са едноклетъчни организми, представляващи самостоятелен организъм. В природата съществуват толкова много видове и разновидности, че точното им изброяване и класификация ще оставим на биолозите.
Нас ни интересуват да познаваме няколко "полезни" и няколко "вредни" вида. Поставям кавичките, защото това разделение е много неточно. Всеки един организъм има своята роля в природата и такова разделение е толкова условно че е чак вредно!

 

"Полезни" бактерии

Нитрифициращите бактерии са едни от най-важните за нашите аквариуми. Те превръщат амоняка ( отпаден продукт от метаболизма на белтъците - силно токсичен за живите организми ) в нитрити ( по-малко токсични ) и от там в нитрати ( безвредни –поне в по-малки концентрации ). В току що направен ( напълнен с вода ) аквариум тях ги няма. Затова е много неправилно да заселваме с каквито да са обитатели още от началото! Рано или късно ще се отровят от собствените си отпадни продукти. Бактериите можем да добавим под формата на специални търговски препарати ( продуктите на Микроб-Лифт -MICROBE-LIFT Nite-Out II и MICROBE-LIFT Special Blend , чрез "живите камъни" които ще бъдат поставени в аквариума или посредством добавените биологично-активни вещества в морската сол БИО-АКТИВ на Тропик Марин и новия естествен продукт REEF MUD VITAL на Тропик Марин.

 

"Вредни" бактерии

Основните нежелани микроорганизми в нашия аквариум са циано бактериите.Те са сред най-старите живи организми на нашата планета. Макар, че ги наричаме тинести водорасли, то това са организми, които са по-близо до бактериите.

В цитоплазмата си цианобактериите имат различни багрила - хлорофил, оранжеви и сини багрила, с които улавят светлината. Те съдържат зеления пигмент хлорофил, с чиято помощ клетката фотосинтезира като поглъща светлинна енергия и така си набавя органични вещества. Могат да оцелеят при липса на нитрати, тъй като могат да улавят азот от въздуха и да го трансформират в амоняк. Също могат да създават собствени фосфатни отлагания и да оцелеят при фосфатен дефицит.

Оптимални стойности на параметрите на качествената морска вода
ПараметърОптимални стойностиПриемливиВнимание
Specific Gravity (25°C / 77°F)
/специфично тегло/
1.025 - 1.026 1.026 - 1.028 > 1.028
1.023 - 1.025 < 1.023
Conductivity
/проводимост/
45 - 55 mS/cm 56 - 60 mS/cm > 60 mS/cm
43 - 44 mS/cm < 43 mS/cm
Redox - Potential
/редокси потенциал/
250 - 350 mV 350 - 450 mV > 450 mV
150 - 250 mV < 150 mV
pH value
/pH - стойност/
8.1 - 8.4 8.5 - 8.6 > 8.6
7.8 - 8.0 < 7.8
Alkalinity / Carbonate Hardness
/алкалност/
6 - 8°dKH 9 - 12°dKH > 12°dKH
5-6°dKH < 5°dKH
Phosphate PO43-
/фосфати/
< 0.05 mg/l 0.05 - 0.15 mg/l > 0.15 mg/l
Ammonium / Ammonia NH4+/NH3
Total concentration
/амоняк/
< 0.01 mg/l 0.01 - 0.05 mg/l > 0.05 mg/l
Nitrite NO2-
/нитрити/
0 mg/l 0 - 0.02 mg/l > 0.02 mg/l
Nitrate NO3-
/нитрати/
2 - 10 mg/l 10 - 20 mg/l > 20 mg/l
1 - 2 mg/l < 1 mg/l
Calcium Ca2+
/калций/
400 - 420 mg/l 420 - 450 mg/l  
350 - 400 mg/l < 350 mg/l
Magnesium Mg2+
/магнезий/
1'200 - 1'350 mg/l 1'350 - 1'600 mg/l > 1'600 mg/l
1'000 - 1'200 mg/l < 1'000 mg/l  

+Температура

Температурата е една от най-важния физичен параметър на водата в рифовата система. Ако всички други параметри са идеални, но само температурата не е, рифа няма да преуспява. Температурата в рифовия аквариум трябва да бъде между 21-27 °С и колкото се може по-стабилна. От опит, температура около 23-24 °С е идеална. Ако тя варира с един градус в рамката на деня- това не е проблем. Най честия проблем е високата температура , над 27°С . Широкото колебание също е опасно, специално за здравето на рибите, тъй като промяната в температурата често се свързва с появата на “морското ихтио” ( Cryptocaryon irritans). Ниската температура също е опасна. Стойности под 18 градуса могат да бъдат фатални за доста корали.

pH - баланса между киселинността и алкалността

рН-то в аквариумната вода е измерената концентрация на водородния йон (Н+) в разтвора. Концентрацията на хидроксилния йон (ОН-) е обратно пропорционална на концентрацията на водородния йон. Когато водородния йон е в по-голямо количество, разтвора е кисел и обратно -ако хидроксилния йон е в по-голямо количество – разтвора е алкален или основен. рН стойността варира от 0 до 14 и може да се измерва с реагенти (чуствителни багрила) или много по-точно чрез електроди и рН метри. РН-метъра измерва напрежението възникващо от преминаването през протон-пропускливо стъкло на водородния йон върху електрод потопен в разтвора.

Морската вода обикновено има рН от 8 до 8.25, но при високи нива на дишане, в кораловия риф, рН-то може да падне под 8 през ноща и да се увеличи над 8.4 през деня по време на фотосинтезата. За рифовия аквариум е най-добре рН да не пада под 8.2 и да не се повишава над 8.5. Идеалното рН за калцификацията е 8.4. Ниските стойности подтискат преципитацията на калциевия карбонат от организмите а високите стойности намалят концентрацията на калциевите йони. Високата карбонатна твърдост (Алкалност) поддържа стабилно рН.

Този термин обърква, както новите, така и напредналите акваристи. Най просто казано алкалността на разтвора е неговия капацитет да предпазва от понижаване на рН. Високата алкалност предоставя по-голяма възможност да предпази от бързо понижаване на рН. При изчерпана алкалност рН може да падне много бързо. Алкалността се осигорява чрез различни отрицателно заредени йонни съставки, като карбонатни, бикарбонатни, боратни и хидроксидни йони. Друг често объркващ термин е “карбонатна твърдост” се използва за да опише алкалността , но той е отговорен само за карбонатната и бикарбонатната част от алкалността и не се отнася за другите компоненти. Така, че алкалността е леко по-висока от карбонатната твърдост.

И за да бъде объркването пълно имаме няколко мерни единици за алкалност. Най-често се използват две от тях – милиеквиваленти за литър (meq/L) и градуси карбонатна твърдост ( dKH ). Съществуват доста тестови комплекти за измерването, които са лесни за употреба. Някой дават резултата в метрични единици ( meq/L) а други в използват Германската единица ( dKH). За да превърнете meq/L в dKH , умножете по 2.8. Естествената морска вода има алкалност 2.1 – 2.5 meq/L ( 6-7 dKH ) докато в аквариума трябва да се поддържа по-висока - между 2.5 и 3.5 meq/L ( 7-10 dKH ).

Алкалността може да се поддържа чрез добавяне на варно мляко ( наситен разтвор на Калциев Хидроксид ) и чрез използването на комерсиални буфери. Тези буфери също се използват и за поддържане на рН. Съществуват голям брой прахообразни буфери, работещи много добре, чрез увеличаване на алкалността без да увеличават бързо рН.

Избягвайте буфери, които бързо увеличават рН !!!

Специфичното тегло се използва за измерване на относителната соленост на морската вода сравнена с дестилирана вода. Дестилираната вода има специфично тегло 1.000 , докато морската вода варира от 1,015 до 1.032. Приемливите граници варират от 1,022 до 1.030. Стойностите на специфичното тегло зависят от температурата на водата и затова измерването му в акваристиката е приблизително.

tips tricks conversion salinity temperatures bg

Можем да намерим здрави корали в природата и в аквариума при широк диапазон на специфично тегло -от 1,010 до 1.035. По важно е да го поддържаме постоянно и стабилно в стойност, която искаме. Постоянното променяне на специфичното тегло е стресиращо за безгръбначните, растенията и микроорганизмите ( включително бактериите ).

Друг важен проблем при промяната на специфичното тегло е неговото влияние върху концентрацията на калциевия йон и алкалността. "Силната" морска вода съдържа калции около 400-450 мг/л и алкалност около 7-8 dKH. Вода със специфично тегло по малко от 1.025 е разредена в сравнение със силната морска вода. Когато се опитваме да поддържаме калция и алкалността в приемливите стойности (400-450 мг/л и 7-8 dKH ) в разредена вода, тогава те ще бъдат в по-висока концентрация спрямо останалите йони. От друга страна при разреждане на водата ( например при лечение на морско ихтио ) алкалността може да падне под 7 dKH а това предполага по-лесно падане на pH през нощта и всички негативни последствия от това.

Специфичното тегло в аквариума се повишава , когато водата се изпарява. Затова трябва да заместваме изпарената вода с чиста сладка вода - ръчно или автоматично.

Нормално , нивата на амоняк и нитрити в установен аквариум, трябва да бъдат нула. Ако измерите откриваеми нива на амоняк или нитрити, то вашия аквариум е нов и още не е минал през циклите на узряване или имате някакъв проблем в аквариума. Трябва внимателно да проверите аквариума си за разлагащи се животни, храна или живи камъни и да ги отстраните веднага. Разлагащи се живи камъни можете лесно да разпознаете по миризмата и белия филм по повърхността им. Амоняк и нитрити може да се произвеждат и в субстрата ( пясък, камъни) при непълна денитрификация, но в добре узрял аквариум това няма да предизвика измеримо повишение.

Идеалното ниво на нитрати в рифовия аквариум е под 4 ppm и трябва да се поддържа толкова ниско. Факт е, че нива над 40 ppm може да намали растежа на меките и твърдите корали. От друга страна стои и взаимосвързаността между нивото на нитрати, алкалност и рН. Стимулирания растеж на коралите от високото ниво на нитрати ще доведе до повишено използване на калция и спадане на алкалността в аквариума поради отделянето на нитритна киселина във водата. Така че, ако поддържате високи нива на нитрати, трябва да следите и нивото на калции и алкалност и редовно да ги добавяте.

types of marine aquariums reef bg

Да можете! Поддържането на соленоводен аквариум е забавно, и с напредването можете да се насладите на всички видове екзотични морски обитатели!

Съществуват куп красивия морски риби и толкова много интересни безгръбначни от които да избирате. Независимо дали сте начинаещ или напреднал акварист ще откриете, че поддържането на соленоводния аквариум е едно от най-вълнуващото и удовлетворяващо приключение.

Разгледайте нашия Наръчник за създаването на Соленоводен Аквариум -Изграждането на морски аквариум в пет лесни стъпки. Той включва списък на основните морски принадлежности и как да се поставят в аквариума заедно, как протичат циклите на узряването на аквариума и след това за добавянето на вашите риби.
Принципно съществуват три вида морски аквариум. Два от тях са морски аквариум, предназначени за отглеждането на морски риби. Един от тях е обикновения "само за риби", или "FO"(fish only) морски аквариум, а другият е за риби и живи камъни, или "FOWLR"( fish only with live rock) соленоводни аквариум.
А третият вид е рифовия аквариум. Тази морска среда е предназначена главно за поддържане на корали и безгръбначни и с малко риби, които често оставят на заден план. Поддържане на рифов аквариум е технически по-трудно, отколкото поддържането на обикновен аквариум, със солена вода, което изисква едновременно повече знания и оборудване. Но внимавайте, тъй както, можете да се превърнете в напреднал морски акварист, така може и да преоткриете себе си като щастлив рифов акварист!

Ако все още се чудите : Соленоводен или Сладководен аквариум

Има няколко разлики между морски аквариум и сладководен аквариум, които не са трудно разбираеми:
Риби от различен тип вода
Най-очевидната разлика е соленоводната среда на морския аквариум в сравнение със средата с прясна вода. Нуждите на рибите и другите водни обитатели в аквариума е в пряка зависимост от средата, от която произхождат.
         - соленоводни риби.
           Морския живот произхожда от океаните и моретата. Това са огромни водни обекти с малка промяна в техните водни параметри. Поради това, соленоводните риби се нуждаят от стабилен аквариум с вода с добро качество през цялото време. Стабилните параметри на водата са още по-важни за коралите и безгръбначните животни, които се отглеждат в рифовия аквариум.
         - сладководни риби
           Сладководните риби идват от реки, потоци и езера. Промяната във ремето и други природни явления, могат да променят водната химия и температура на  местообитанията им. Поради това, сладководните риби са склонни да бъдат по-адаптивни и толерантни на промени в аквариума.
         - бракични риби
           Бракичните риби идват от устията на потоците или реките, където се вливат в океаните и моретата, както и от солените езера. Времето и други природни явления,в тези среди, могат да бъдат много променливи. Бракичните риби често са много адаптивни и толерантни към промените в аквариум. Някои от тези риби могат да се аклиматизират към напълно сладководна среда или изцяло солена среда.
Някои видове се справят добре, и дори процъфтяват, в едната или другата страна, някои примери за това са скатовете. Други видове, бавно ще се приспособят, като гупи и молинезии. Има също така видове, които виреят в сладководна вода като млади, но трябва да бъдат в солена вода, като възрастни, или обратното. Важно е да знаете какви са идеалните параметри за всеки вид, преди да решите да ги добавите към солената среда.

Диво уловени риби в сравнение с отглежданите в аквариум риби
    Има разлика между уловени диви и отглеждани в изкуствена среда риби.

         -Сладководни риби
          Много сладководни риби, макар и не всички,са били отглеждани и развъждани в плен в продължение на много години. Израстналите в аквариум или в езерце  риби са много по-устойчиви, както при отглеждането, така и при транспортирането им, отколкото диво уловените риби.
         -Соленоводни риби
          Соленоводните риби и безгръбначни се хващат предимно от дивата природа. За да се аклиматизира диво уловена риба са необходими повече грижи и внимание отколкото, отглеждани и израстнали в аквариума, екземпляри.
         -Морски риби израстнали в аквариум
          Постигат се  големи успехи в размножаването в плен на много морски видове, както и тези екземпляри са все по-достъпни. Подобно на сладководните, тези риби, отгледани и израстнали в аквариум, също са по-издръжливи и са по-адаптивни.

 

types of reef marine aquariums reef bg

Какво е рифов аквариум?

Рифовите аквариуми, познати и като "мини рифове" могат да имат само няколко литра вода или няколко стотин литра.

Рифовия аквариум е един резервоар, съдържащ много риби, корали и безгръбначни, които могат да бъдат намерени в естествените коралови рифове на океана. Като цяло, рифовите аквариуми са препълнени с живот. Дори и камъните, които се използват, за оформяне на акваскейпа, се наричат "живи камъни", защото  те съдържат множество живи организми.
В сравнение с традиционния морски аквариум, с риби и коралови скелети за украса, в рифовия аквариум има живи корали, анемони, както и много други морски безгръбначни и множество други живи организми.

Рифовите аквариуми са сравнително нови аквариумно хоби. Хората са започнали да експериментират с отглеждането на корали, особено в "естествени" системи, от 60-те години на миналия век. Но едва през 1980-те и началото на 1990-те години, бе поставено началото на по-сериозни усилия за внасянето, съхраняването и размножаването на рифови животни.
Това мини  ръководство може да ви помогне да изберете най-подходящия рифов аквариум и да ви помогне за успешното му създаване. Много от животните в кораловите рифове , налични в момента, се размножават в плен и може да се отглеждат успешно. Повечето магазини, които поддържат морски и рифови аквариуми предлагат такива корали и безгръбначни.

Видове рифови аквариуми

Рифовите аквариуми са морски резервоари, предназначени основно за корали, анемони и безгръбначни и  различни, безопастни за коралите риби. Рифовете могат да бъдат големи или малки, които варират от просто три или шест литра до стотици литри вода. Рифовите аквариуми са съставени от различни компоненти и части. Основните компоненти са резервоар, стойка, съмп (филтрация) и осветление. Други аквариуми могат да включват капак или преградна мрежа и допълнително интегриран резервоар в отделен аквариум, пълен със сладка вода, служест за доливане на изпарената вода. При избора на рифов аквариум,трябва да се има предвид предимствата, както и недостатъците на големите, така и на малките резервоари.

Филтрацията в соленоводния аквариум.

     Има три основни типа на филтрация, използвани в соленоводните аквариуми. Няколко други методи, които са по-често използвани в рифовите системи също могат да бъдат полезни за системи само с риби и също ще бъдат споменати тук.

  •         Биологична филтрация.

          Това е най-важният вид на филтриране за стабилността и намаляването на токсичните отпадъци. Във всяка биологична среда има производство на амоняк от нормалното дишане (риба освобождаване амоняк от хрилете си) и от разлагането на отпадъците. Амонякът е токсичен за риби, но чрез биологични процеси, той се превръща в не-токсичен химикал - нитрат.
       Процеса нитрификация:    
      Нитрификацията е процеса на превръщане на амоняк в нитрати, и се извършва в присъствието на кислород (аеробни условия).  

  1. Първо амоняка се свежда до нитрити от бактерия, наречена Nitrosonomas. За съжаление, нитритите също са отровни за рибите.
  2. Нитритите след това се разбиват на нитрати от бактерии, наречени Nitrobacter.
  3. Крайният продукт, нитрат е сравнително безвреден за рибите и е основна храна за растения, водорасли и корали. Честите смени на водата (да речем 10-15% всяка седмица) ще контролират нивата на нитрати в поносими граници.   

       Процеса денитрификация:
       Денитрификация е процес, при който нитратите се превръщат в газообразен азот в отсъствието на кислород (анаеробни условия). Денитрификацията е от голямо значение за морската акваристиката, особено ако не съществува друг начин за контрол над нитратите

Място за осъществяване на биологичната филтрация

Тъй като тази филтрация се извършва от бактерии е необходимо да осигурим място където те да се заселят и хранителни вещества, за да  спомогнем  тяхната работа.

      - Живи камъни и жив пясък
        Живи камъни и жив пясък се използват в рифови и морски системи като биологичен филтър. Допълнителен бонус на живите камъни са де-нитрифициращите бактерии дълбоко в камъните, подпомагащи  за премахването на нитратите. Най-малко 5 см жив пясък трябва да се използва, ако се разчита само на него за биологичната филтрация, живите камъни трябва да са  0.5 до 1.0 кг. на 4 литра вода.

       - Източници на въглерод  - лимитираща хранителна съставка за бактериите

       Те биват твърди ( биопелети ) и течни ( дозиращи се всекидневно ) . Биопелетите се поставят в специални реактори за да са ефективни.

       - Trickle-филтри (кипящ филтър)

        Нитрификацията е по-ефективна в присъствието на кислород. Водата в този филтър съдържа около 20% кислород в сравнение с водата в аквариума, която е само с около 7% кислород. Trickle-филтрите или Wet/dry филтрите, разработени през 1980 г., увеличават драматично ефективността на биологичната филтрация.
        В Trickle филтрите се поставя бактериална хранителната среда (филтърни топки с големи повърхности) във въздуха, обикновено извън аквариума. По този начин водата се стича през филтърната медия. Много видове, размери и форми на Trickle филтри се употребяват, от както са били въведени в употреба. Въпреки че много Trickle филтри са външни устройства, използвани в съмпа или се окачват на гърба на аквариума, няколко производители вграждат Trickle филтри в задната част на самия аквариум.
        Проблемът със оригиналните Trickle филтри е, че те обикновено произвеждат твърде високи нива на нитрати, и затова не са често използвани в рифови аквариуми или при други ситуации, където нитратите са нежелани. В последно време за филтърна медия започва да се ползват видоизменени био-полимерни пелети ( не с кръгла форма) - имащи възможността да премахват и нитратите.


        - Дънен филтър
        Дънните филтри са били най-често срещаният тип на биологична филтрация в миналото и работят чрез издърпване на вода от долу, през леглото от чакъл на дъното на аквариума и се изпомпва нагоре през подемни тръби. Съществуват и обратни дънни филтри, при които се издърпва водата от горната част на аквариума и се вкарва надолу през чакъла. Филтрите с обратен поток са малко по-ефективни, тъй като те вземат вода от горната част на аквариума, която съдържа повече кислород.

  •           Механична филтрация

        Механичната филтрация представлява отстраняване на праховите частици от аквариума. Отломките, остатъците  от храна и други частици се събират "механично" в медията на филтъра. Механична филтрация е добра за поддържане на водата прозрачна и без детрити.

   Типове механична филтрация:

    - Съмп и филтърни вати

Съмпа представлява отделен резервоар под аквариума или в друго помещение или преградена част от самия гръб на аквариума. Основната му цел е да осигури място за разполагане на различен тип механични филтриращи уреди или просто филтърни медии ( вата, фосфат адсорбери, активен въглен, скимер ). Водата минаваща през него е с ниска скорост.

    - Външен филтър ( канистър )

 Компромисен вариант за филтрация в морския аквариум. Плътно подредената медия, вътре в канистъра, действат като механичен филтър. Филтрите трябва да се почиства периодично, тъй като те  събират много детрит.

     -Дънни филтри

Дънните филтри, въпреки че се използват предимно за биологична филтрация, също така действат като механични филтри чрез хващането на отломките в чакъла. Отломките се почистват при сифонирането на пясъка, когато се прави смяна на водата.

 

  •       Химична филтрация

     Химическите филтри се използват за премахване на вещества, които се разтварят във водата и следователно не могат да бъдат отстранени чрез механични филтри. Те са полезни за да се отървем от жълтия цвят, който често се развива в аквариума  с течение на времето. Филтърните медии с химичните адсорбери се поставят в специални реактори или в краен случай в торбичка и след това се разполагат в съмпа или канистъра.

Типове химични филтри:

      - Активен въглен
         Най-често срещаният химичен филтър е активния въглен, който се използва най-вече в реактор. Активния въглен улавя много вещества в своите пори.   
         Според  Martin A. Moe младши, в книгата си The Marine Aquarium Handbook, някои от веществата, отстранявани от активния въглен са: мед, озон, хлор, антибиотици, някои разтворени протеини и въглехидрати, йод, живак, кобалт, желязо, метиленово синьо, малахитово зелен, сулфонамиди , органични бои, както и много други елементи и съединения.

Забележка: Много от лекарствата за аквариумите, включително антибиотици, се отстраняват чрез активния въглен и следователно не трябва да се използва при лечение на аквариума при болест.

       - Зеолити
        Други видове химични филтърни материали, наречени зеолити, са разработени за отстраняване на специфични съединения като нитрати и фосфати. Обикновено морски аквариум само с риби няма нужда от тези видове филтрация, но те ​​често се използват в мини-рифовете.
          
       - Други химични агенти:
    Фосфатни ремуъвъри - представляват химични адсорбери на фосфатите, като е най-добре да се поставят в специални реактори и периодично да се тества нивото на фосфати, защото те имат определен лимит за адсорбция и спират да работят след като го достигнат - Елими-ФОС лонг лайф , Елими-ФОС .  и Фос-Бан

Забележка: нитратен и фосфатен контрол обикновено не е необходим в соленоводни аквариуми само с риби, освен ако нивата станат много високи или има непрекъснато проблеми с нежелани цъфтеж на водораслите.

  •     Други типове филтрация:

       - Протеин скимер - сърцето на морския аквариум!
        Протеин скимерите работят чрез пропускане на голям поток от малки мехурчета през колона с вода от аквариума. Много различни вещества (протеини) се задържат към повърхността на мехурчетата. Така те се отстраняват от водата в порите на пяната, която се издигат до върха.
      Предимства:
Протеин скимерите са полезни, защото те премахват отпадните вещества  преди  да влязат в цикъла на нитрификация.
Това намалява производството на нитрати и увеличава оксигенация на аквариумната вода.

      Недостатъци:
Един от недостатъците на скимерите е, че те премахват микроелементите и йода. Ако тези елементи са необходими за обитателите на аквариума, те трябва да се добавят периодично.

      - UV - Ултравиолетова стерилизация
Ултравиолетовата стерилизация работи чрез прекарване на вода чрез ултравиолетова светлина. Ако водата е изложено достатъчно дълго и в достатъчно висока концентрация на светлина, бактериите, водораслите и паразитите могат да бъдат унищожени от светлината.
       -UV се използва широко за езера за да помогне в борбата с водорасли (зелена вода).
       -При лечение на заболявания в аквариума се изисква по силно излагане на UV светлина.
       -Силата на светлината зависи от големината на аквариума. За нуждите на морската акваристика са необходими мощни лампи - над 20 вата .

     - Озон
       Озонът преминава през водата на аквариума за да окисли всички форми на органични замърсители и да убие много от същите организми, които UV ултравиолетовата радиация прави.
   Често се използват в протеин скимерите, които трябва да са направени от "озон безопасни" материали и задължително водата трябва да премине през активен въглен, преди да се върне в аквариума. Забележка: всеки остатъчен озон във водата е изключително токсичен за рибите.

 

В миналото смяната на вода е била смятана за начин за справяне с проблема с натрупването на нитрати и органика и поддържането на адекватно рН. Но с напредването на аквариумното хоби вече е видно, че натуралните биологични процеси, които се случват в аквариумната екосистема като рифовия аквариум с живи камъни и жив пясък предпазват от натрупване на нитрати и ограничават падането на рН и натрупването на органика. Отделно от това, използването на протеин скимери и активен въглен, също премахват органичните съставки от водата. 

Така че ние препоръчваме аквариста сам да си изгради навик за рутинна смяна на водата и да я следва - веднъж или два пъти седмично или пък през две седмици, като месечно сменя 10-25% от водата.

>&

free delivery banner reef bg


TOP